教堂馬賽克畫

　　早上陽光正好，於是又來到教堂，坐在對面的屋簷下，仔細欣賞正面的馬賽克圖畫。

　　對聖經沒有認識，只在中學時讀過，亦早已送回給老師，辜負了他的苦心。更不是教徒，但對於畫中的故事，雖然一知半解，卻看得十分有興趣，其中的天使報喜，基督領洗，聖母的婚禮，耶穌出生，聖母加冕等，從畫中看歷史，增加了趣味。

　　意大利旅行，行李中其實可以沒有相機，但必須要有望遠鏡，曾經也帶過幾次，一次在梵蒂岡，看得特別仔細，可惜覺得太重，經常沒帶在身邊，錯過了太多。

　　至於其餘介紹，直接參考The Duomo of Orvieto，下面中文由Google翻譯而來。

奧爾維耶託大教堂的馬賽克

　　奧爾維耶託大教堂正面的馬賽克圖案與大教堂供奉的聖母有關。這些馬賽克講述了從聖母瑪利亞的一生、升天、耶穌降生到加冕典禮的故事和場景。山牆兩側的部分有《天使報喜》、《聖母升天狂喜》中的使徒、約阿希姆和安娜的圖像。最後，上面的尖角代表：聖母的婚禮、聖母在聖殿中的奉獻、聖母的加冕。

奧爾維耶託大教堂的玫瑰窗

　　玫瑰窗由Andrea di Cione（也稱為 Orcagna，1354-1380 年）設計，是大教堂正面觀察者的焦點和催化劑。它由兩排帶有交叉拱門的柱子組成，中心矗立著救世主基督的臉，周圍環繞著4個三角形的馬賽克。這些是皮耶羅·迪·普喬（Piero di Puccio，1388 年）創作的，描繪了教會的四位聖師：聖奧古斯丁、聖格列高利大帝、聖傑羅姆和聖安布羅斯。從外部看，玫瑰窗周圍環繞著代表使徒和12位先知的雕塑。雕像和頭像都是石灰華的。

　　裝飾大教堂正面的青銅雕塑象徵著四位福音傳教士、天使（聖馬太）、獅子（聖馬可）、鷹（聖約翰）和公牛（聖路加）。青銅雕塑中央門上方是最近修復的聖母子像。象徵性地代表四位福音傳道者的青銅作品是舞谷人的作品。

　　1970年，大教堂原來的木門被青銅門取代。後者代表西西里雕塑家埃米利奧·格列柯的作品《慈悲之作》。索利亞諾宮 (Palazzo Soliano)的底層 設有一座紀念他的博物館，展出了他的一些青銅作品。

Palazzo del Popolo

　　Palazzo del Popolo位於Appartamenti Pistrella旅館外，現為會議中心，並不對遊客開放，但可登上陽台及參觀外部。

　　中文譯作人民宮或音譯為波波洛宮，建於十四世紀，是Capitano del Popolo（人民隊長）的住所，後來成為市長的居所。

　　如介紹所言，一座美麗的建築。和周圍環境好像不配合，毫不起眼，但如果真的在裏面會議，得出的結果會否和現代的會議室不一樣呢？

吉也

　　有睇過瑪法達，必定知道誰是吉也。

　　開始時只有瑪法達，總覺她有點憤世嫉俗，帶點童真，沒有太理會別人的感受，但又言之成理。

　　聽聞後來連作者季諾對於瑪法達有些不耐煩，不知是否這個原因，瑪法達多了一個弟弟——吉也。

　　正所謂一物治一物，糯米治木虱，自從有了吉也，有了另一個年代的人物，自然也會因為年齡的差距，對事物的看法也有不同，好像瑪法達喜歡披頭四，吉也可不知道是誰，你覺理所當然我則覺唔知點解，無話誰對誰錯，瞭解才能融洽。

　　個女可以覺得是瑪法達，自從個女又有了個女，自然就是吉也。

　　十五個月大，開始牙牙學語，偶然聽得明，亦懂得以單字兩個字或點頭擰頭回應，偶然還會絕食，係咪抗議未知。既然唔肯食，於是對話溝通。

　　「請問你食咗飯未呀？」

　　「乜。」

　　點解連上海話都識？莫非聽個豬舅公教過佢？

　　真係一個謎。

洪聖寶誕節目

　　今年（2024甲辰年）洪聖寶誕的各項活動，由三月十日至二十五日，其中神功戲仍然由鳴芝聲劇團演出。

　　因為要返工，沒有太多時間留意搭棚的過程，只是經過時隨便影了幾張照片，一切又要待明年。

　　神功戲最後一天演出，劇目《帝女花》，約晚上十一時十五分來到，準備接母親回家，演出尚未結束，剛演最後一幕〈香夭〉，於是搵個位坐好睇結局。

　　原來蓋鳴暉在演出時偶然會爆肚，當然是戲中較輕鬆的場景，其中一句「我真係好熱」，笑翻全場。

　　抄下其中一齣《牡丹亭驚夢》戲橋：

　　杜麗娘，明朝太守杜寶之獨女也，美而慧。一日，忽於牡丹亭得一夢，夢一書生持柳枝冉冉而來，遂與歡好於湖山石畔，為落花驚閃而醒遂得病，竟至於死。麗娘死後，愛心不死，三年後，在梅花庵觀遇一書生名柳夢梅者，固夢中人也。後得柳生破棺，竟復活。

　　柳生與麗娘私婚於杭州，柳生得中狀元，竟為杜父不認，因舊時社教蓋棺時是處子之身，復活後不能為破甑之婦，卒因帝不請情，遂一家團聚。

　　劇情介紹寫得很簡潔，當時有咁嘅創作真係唔簡單。

訂位

　　奧維耶托的餐廳一般晚上七點半才入座，之前的時間可能落場或根本只有晚上營業，其餘的小食店和咖啡鋪也有供應食物，多屬快餐式。

　　唔好以為多餐廳一定有位，大部分需要預約，餐廳亦會有幾張散檯接待散客，不過必須在七點半準時入座，不然多數向隅。

　　這晚特別多笨遊客，結果一大班人四圍找地方食晚飯，最後都係失望而回，於是只好向附近的薄餅店打主意，購買一種四方形以重量計算的pizza al taglio。

　　唔好以為唔使排隊，一樣要等，大概二十分鐘才有供應。照片所見賣剩一種口味。我們點了一個圓形的薄餅和切了兩件四方形，也要等了半小時，幸好廣場上一班同樣等食的遊客，好不熱鬧，也是一個奇景。

Chiesa di Sant'Andrea

　　在Piazza della Repubblica廣場旁有一間Chiesa di Sant'Andrea，中文譯作聖安德烈教堂，維基百科的意大利文有介紹，根據Particolari di Orvieto網頁亦寫道：

La città di Orvieto è nota per monumenti celebri come il Duomo ed il pozzo di S. Patrizio ma, forse, non altrettanto eloquenti per la storia delle origini. La chiesa di S. Andrea e S. Bartolomeo, Collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo, testimonia proprio la rinascita di Orvieto, la città vecchia (> Urbs vetus > Urbevetus > Orvieto), dopo la distruzione perpretata dai romani nel 264 a.c., e documenta la storia del sito dall’età villanoviana fino all’età moderna.

原文為意文，經Google翻譯如下：

奧爾維耶托市以大教堂和聖派翠克井等著名古蹟而聞名，但其起源歷史也許不那麼雄辯。聖安德烈和聖巴托洛梅奧教堂（Collegiate Church of Santi Andrea e Bartolomeo）見證了奧爾維耶托老城（> Urbs vetus > Urbevetus > Orvieto）在公元前264 年被羅馬人摧毀後的重生，並記錄了該遺址從維拉諾萬時代到現代的歷史。

　　說明教堂已有近三千年的歷史，但於1926年大維修，現時所見就是維修後的模樣。

　　教堂不是經常開放，內裏簡潔，並有很多壁畫，介紹說亦有一座大型地下室，保存大量六世紀的馬賽克地板遺跡，可惜要預約才能參觀。

　　以我們的笨遊客來說，只知十二角塔與教堂正面擠在一起，能夠入內已經有緣，仲要對教堂有認識才知這間是一間教堂，再睇教堂歷史，千萬不要以為一間像破舊的屋唔知點解仲存在，原來係有重大的歷史背景，所以能夠相遇，非常難得。

　　第一張照片攝於早上約六時四十五分，等巴士往火車站。其餘約在下午四時半後。

坐看奧爾維耶托主教座堂

　　從天空之城巴尼奧雷焦回到奧維耶托已是下午，行程接近尾聲，也不想太趕，於是在售票處預訂明天才參觀奧爾維耶托主教座堂和地下城等。

　　隨便在附近走走，並在超級市場購物，然後坐在教堂對面，等待黃昏到來。

　　這座奧爾維耶托主教座堂，中文維基百科的介紹過於簡短，意大利文的Duomo di Orvieto較為詳細，包括四個塔柱上的浮雕，由創造到最後的審判，耶穌降生等。

　　如果有興趣，可以一面看着介紹而逐一欣賞，令人十分着迷。至於最高的三角塔頂，是聖母加冕的馬賽克壁畫，瑰麗奪目。

古蹟

　　路過香港公園，來時比較匆忙，見一石碑藏於草叢中，略見幾個大字，沒有留意寫上甚麼。

　　走的時候再次經過，專程尋找這塊石碑所在，終於見碑上刻有「龢衷共濟　存異求同」。

　　查教育百科字典，龢：調諧。同「和」。

　　石碑上刻有日期，「二零零三年十二月冬至日」，距今二十一年，雖不可算古蹟，但也有二十年了仍留在此，已無特別意思，也沒有解釋為何仍在此，稱為古蹟也可。

龍舟拜廟

　　今年洪聖寶誕正日在西曆三月二十二日，而三月十七日舉行寶誕巡遊，早上除了祭祀儀式，之後也有放水燈和龍舟拜廟。

　　早上外出買餸，見開始封路準備，有途人問警察叔叔今天咩事要咁大陣象又封路又鑼又鼓，妹仔看看這位街坊，一睇便知他不是本地人，咁大支旗寫上「洪聖寶誕」都仲要問。

　　中午要返工，今年不能欣賞巡遊了，只好在龍舟拜廟前記錄了幾張照片。

天星小輪

　　路過中環天星碼頭，見小輪泊岸，隨意影了一張相。

　　未有過海隧道地下鐵，渡海小輪是唯一連接兩岸的主要交通工具。

　　有了過海巴士與地下鐵，小輪仍有一批住近碼頭的乘客，可是這時繼續填海，把碼頭搬離了民居，好像中環碼頭，距離最近的商業大廈有十分鐘路程，除了必須要坐船的大嶼山長洲南丫島等之外，又有多少人願意步行來碼頭。

　　而現時的設計，把巴士總站也遷離了碼頭，連紅磡碼頭也遠離民居，每次坐船都要一點堅持。

　　這麼多年只有市區的尖沙嘴天星碼頭不變，仍在時要早日欣賞，不然過得三五七年，連遺址都找不到。