不萊梅午餐

　　外國人總不太明白特區香港人為何每次用餐未食先影張相，影一張都算，有時仲要影幾張，幸好西餐多數得一碟，唔使等，不像中餐有時會幾碟，要等來齊影過相後才准食，好似飯前祈禱一樣。
　　平日食飯當然唔會咁做，但係旅行時唔影番張，真係吃過乜都唔知。已經唔知個菜點寫，更加唔知點讀，更離譜係唔知用甚麼材料，食咗等於無食，只為填飽個肚。
　　不萊梅得天獨厚，威悉河橫貫其中，締造優美風景，河堤漫步，另一番景致。離海岸不遠，海鮮供應不缺，原本想找間露天餐廳，可惜因天雨，座位盡濕，又不想坐入室內坐上太長時間，於是選擇了一間專門以魚入饌的快餐店，貪其方便，不用對照菜單。
　　外國人弄魚大都比較簡單，將兩邊魚肉起出成兩片魚扒，魚骨魚頭肴湯或拋棄或有其他用途，醃後煎或炸，配上蔬菜薯仔，細細品嘗，另有滋味。
　　魚扒可能經過冷藏，只為保持新鮮，與急凍有分別。薯仔有幾種配料煮法，味道有不同，至於味道，這裏的薯仔有很多種，大小的烹調方法也不同，感覺德國的薯仔比特區香港甜。
　　因不想喝啤酒之類的凍飲，合點了一客海鮮湯，味道鮮甜濃郁，可配肉卷同吃，價錢比魚扒餐還要貴，因為其實這個也算是一個主菜。
　　順便一提，德國餐廳大都附設洗手間，用餐可免費使用，有些不用餐也可使用，不過要收費。他們的洗手間設備一般完善，但格數很少，人多時要有點耐性。

不萊梅的城市樂手與市政廳

　　不萊梅的城市樂手是一個童話傳說，後來收錄在《格林童話》，流傳至今。
　　從聖彼得教堂出來，雨暫時停了，陽光從雲層透出，即時將不萊梅熱鬧起來，大家一見陽光，立刻從四方八面湧出來，個個充滿笑臉，連我們也感染歡樂氣氛。
　　不萊梅的城市樂手雕像在市政廳右側，座落基石之上，並不太高，成年人站立伸手，雙手肯定可以握緊驢的前蹄，至於可以重來還是願望實現，只希望大家夢想成真。
　　弱者團結可以戰爭強者的故事，浪漫吸引，實行時未必成功，總要勇於嘗試，至少不能坐以待斃。至於其他童話如〈小紅帽〉或稱路姆西（這種唔三唔四譯名只有大陸才譯得出），又是另一個童話故事了。
　　配合周圍環境，市集廣場像一個童話世界，一座座獨立尖頂而又連在一起的三四層高房屋，每座漆上不同顏色，時光好像停留在某一處，穿越了時間，回到十六七世紀，感覺並不是當天實實在在的旅行遊覽。
　　電車在身旁經過，又回到了現實。市政廳前面有一座小騎樓，有幾條木板橫放，可以坐下休息，以前可能有用途，今天留待遊客參觀。
　　資料介紹市政廳內四十公尺長的大廳是德國最美的宴會大廳之一，以及具六百年歷史的不萊梅市政廳酒窖，來了半天和繞了一個半圈，從右側來到左側細心留意，似乎並不覺得可以入內，也許是我們找不到入口。對於酒興趣不大，倒是想參觀市政廳內的佈置裝飾。
　　附市政廳介紹：

　　不萊梅市政廳（德語：Bremer Rathaus），是德國不萊梅市的市政廳，是歐洲最重要的哥德式建築之一，2004年它同不萊梅羅蘭像一起入選聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。不萊梅市政廳建築現在是不萊梅市市長和議會主席的駐地。
　　不萊梅市政廳位於不萊梅老城中心的市集廣場上，廣場正對面是不萊梅商會，市政廳前方是羅蘭像，右側是不萊梅大教堂和不萊梅議會大樓，左側是聖母教堂，市政廳的左翼擺放著格哈德．馬爾克斯（Gerhard Marcks）的雕像作品不萊梅的城市樂手，雕塑的創意來自同名的童話。
　　不萊梅市政廳和羅蘭像，是歐洲在神聖羅馬帝國時期發展市民自治權和主權的傑出表現。十五世紀初不萊梅加入漢莎同盟後，哥德式的老市政廳始建於1405年至1408年，用於城市議會。不萊梅市政廳前的羅蘭像建造於1404年，高5.5米，它所表現的意思是，國王是城市的建造者，他賜予了城市以權利。
　　十六世紀末至十七世紀初的1595年至1612年，不萊梅的建築師呂德．馮．本特海姆（Lüder von Bentheim）對老市政廳進行了重新裝修，建造了朝向集市廣場的正立面，加入了漢斯．弗雷德曼．德·弗里斯（Hans Vredeman de Vries）、亨德里克．戈爾齊烏斯（Hendrick Goltzius）和雅各布．弗洛里斯（Jacob Floris）等設計師的荷蘭文藝復興的建築元素。市政廳的正立面是威悉河文藝復興風格最傑出的代表，具有象徵意義的砂石雕塑是中世紀時留下來的印記，這些都使得不萊梅市政廳的建築本身極具藝術價值。需要特彆強調的是，不萊梅市政廳還反映了十六世紀末和十七世紀初整個歐洲的發展。
　　二十世紀初的1909年至1913年，慕尼黑建築師加布里爾．馮．賽德爾（Gabriel von Seidl）在老市政廳旁建造了一座新文藝復興風格的新市政廳。
　　德國許多城市的市政廳在第二次世界大戰中被不同程度地炸毀，其中的大部分都經歷了戰後重建和結構改變，但不萊梅市政廳至今仍保留著它原始的面貌。不萊梅有百分之六十的建築在二戰中被炸毀，但不萊梅市政廳和羅蘭像卻幸免於難，未受損傷，是歐洲中世紀後期唯一一座未受摧毀的市政廳。與市政廳建築一起保留至今的，還有它的政治功能，不萊梅市政廳是特別為了城市議會而建造的，市政廳的建築和雕塑不僅象徵著不萊梅同國王和主教的關係，同時也標誌著由議會實踐的自我管理的政治體制，表現了當時城市議會和公民權利的覺醒。市政廳的上層起著代表城市的象徵作用，而下層則供所有市民使用，當時被稱為「市場人民」（Marktvolk）的市民可以直接和統治者交流，這種習俗一直沿用到了今天。
　　不萊梅市政廳經過多次翻修，最後一次整修是在2003年。
　　2004年7月，不萊梅的市政廳和羅蘭像入選聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。聯合國教科文組織認為，不萊梅市政廳和羅蘭像是神聖羅馬帝國發展市民自治權和主權的有力證據，是公民自治和自由市場的傑出體現；不萊梅市政廳是中世紀樓廳夾層式建築的代表，也是德國北部威悉文藝復興風格的範例；不萊梅市政廳前的羅蘭像是世界上最古老的羅蘭像之一，也是最具代表性的羅蘭像，象徵著經濟權利和市場自由，羅蘭像塑造的是法蘭克王國查理大帝的一位騎士羅蘭的歷史形象，他是法國英雄史詩和其他中世紀和文藝復興史詩的重要題材。

漢莎同盟

　　之前睇不萊梅的介紹時，其中寫著「自由的漢薩同盟城市」，漢薩何解？一時未明，以為是漢堡與另外一個地方，今天有點時間，想到德國漢莎航空，這個「漢薩」和「漢莎」有甚麼關係？於是上維基百科查查。
　　以前譯名有個譜，香港有香港譯，台灣有台灣譯，大陸有大陸譯，但係大致都知道，因為無論大陸和台灣，只要一拿到香港出版，這裏會全改為香港的譯法，漢莎航空絕不會譯作「漢薩航空」，同樣漢莎同盟也不會譯作「漢薩同盟」。但係自從香港成了特區香港，那班自稱維護自由民主獨立不偏不倚的高級知識分子，唔知點解喜歡跟隨大陸大一統思想，中譯名稱全跟大陸，再無香港粵語音譯。
　　漢莎同盟可追溯至十二十三世紀時的神聖羅馬帝國時間，連這個市徽上的鑰鎖也有其獨特意義：

　　不萊梅的市徽是一把哥德式的銀鑰匙。根據紋章學，從佩帶者角度看，不萊梅市徽上的鑰匙向右傾斜，鑰匙齒向左。從觀察者角度看則相反，鑰匙是向左傾斜的，鑰匙齒向右。市徽的背景為紅色。這把鑰匙是耶穌十二使徒之一彼得的象徵，彼得是不萊梅大教堂的守護神。市徽的設計在歷史變遷中幾經改變，現在的設計是1891年的市徽法所確定的。
　　因為漢堡的市徽是一座城門，不萊梅民間流傳著一句嘲弄漢堡的諺語：「漢堡是通往世界的大門，但是不萊梅是這扇門的鑰匙。」

　　在這種種可以看到，不要說人或動物植物任何生物，連一個地方一座城市也有其獨特性格，雖然旅行只能走馬看花未能細嚼，單從表面已感趣味無窮。

不萊梅聖彼得大教堂（Dom St. Petri Bremen）

　　參考資料：擁有雙塔的聖彼得大教堂（St.Petri Dom）具有一千二百年的歷史，匯集了各種建築風格。那裡最吸引人的就是石墨地窖（Bleikeller）。這裡有打開的棺材，從中可以看到八具風乾在地窖中的木乃伊。
　　從教堂頂下來，進入教堂參觀，內裏很大，從內部看，應屬歌德式建築。上午沒有聚會，燈光顯得昏暗，有幾處可通往地下室的樓梯，展示了以前小堂內擺設，兩房墓室，天花，玻璃，祭壇。來到大教堂博物館的入口處，宣傳品與海報刊出藏品的圖片，包括黃金權杖與木乃伊照片，氣氛有些陰森，教堂之內未必覺得恐怖，有點猶豫只因全是德文簡介，未能瞭解博物館展品內容。
　　博物館以玻璃門分隔，推門內進，接待處只得一名職員，雖然如此，她仍很熱情遞上博物館簡介，以及負責所有手袋背囊寄存，內裏不准攝影，如果想將相機放下也可以，所寄存的物品全都放在地下，沒有儲物櫃之類放置，依然井井有條。
　　博物館所展出的，多是大教堂維修時所發現，包括了一四零零年至一八五零年的祭壇和擺設，中世紀主教墳墓和陪葬品，一千二百年前興建教堂時的結構等，由當時所用的工具至日常用品祭品工藝品藝術品，至繪畫聖經手跡藏書藏畫。有幾個房間展出了數百年甚至千年歷史的類似刺繡畫，展出房間幾乎全黑，只得一兩支小燈照明，揭開布幃入內時感覺奇怪，好像內有秘密。
　　仔細參觀很有趣味，或因天氣轉冷，博物館開著暖氣，對於我們只習慣冷氣來說，超過一小時已經覺得非常焗悶，氧氣不足，頭暈欲睡，沒有精神再參觀，已是時候離開，從原路返回接待處，拿回寄存背囊手袋，道謝後走出了教堂，吸了幾口新鮮空氣，驅不走悶氣，看來要找個地方午餐了。
　　後記：教堂博物館是免費的，很值得一看。如果沒有記錯，教堂內有一幅最後晚餐的繪畫，重看網頁時才有較清晰印象。

教堂頂

　　外面下著雨，街外遊人暫時不算太多，似乎個個都躲了進來，旅遊中心擠滿人，一時間頗熱鬧。我們只打算步行遊覽市內幾處，坐巴士電車的機會不多，況且距離火車站只有十多二十分鐘路程，所以也沒有詳細瞭解各款旅遊交通卡的使用。
　　至於明信片，中心內有幾張很特別，價錢略貴，本來想買一兩張，但見收銀處排了長長的隊，打消了購買的念頭。郵票從德國寄回亞洲地區包括特區香港，明信片一律七角五分歐元，那裏買都一樣，不過有時不同地方會買到不同郵票款式。
　　明信片書本門票日票大都可在中心買得到，從書本的封面大致感到不萊梅的精緻優雅，與漢堡的大路明顯不同。見遊人進來中心開始增多，隨手拿了張免費地圖便離開了。
　　走到街上，發覺這裏的建築物部分是有騎樓的，當然不萊梅的所謂騎樓與我們不同，他們多是一條長廊或迴廊式，外面的牆柱多以半圓形設計，承托以外亦可透光看見街外，這些樓宇相信已有百年以上。從這種建築方式來看，猜想雨季日子也不短，不然不會如此設計。
　　下雨天，最好先行教堂，聖彼得大教堂就在對面，門前拿著鑰鎖的雕像就容易辨認。教堂今天除了教堂，也包括博物館。反正下雨也沒有地方可去，先爬上教堂頂再算。
　　德國教堂頂不像意大利，有些雖然歷史亦很悠久，或因戰爭破壞與重建，一般約百多二百年，較教堂基座歷史新，樓梯一樣狹窄，通風較佳，為了安全安裝鐵絲網，多少影響了觀景。

不萊梅地圖

　　為何選擇到不萊梅？也許與格林童話有多少關係。
　　不萊梅（德語：Bremen）是德國西北部的一個漢薩城市。城市格言是「外面和裡面──冒險和勝利」（buten un binnen - wagen un winnen）。
　　漢薩是甚麼意思？沒有查過，漢可能指漢堡，薩或指下薩克森，德國第二大聯邦邦，首府漢諾瓦（可能漢正是指這個）。
　　從火車站出來，不萊梅下著毛毛細雨，來不及回頭看看火車站，只管向前走，沿途所見，大部分商店仍未開門，分不清與下雨有關，還是時間太早。
　　十來分鐘已來到中心廣場前，遠看已見聖彼得大教堂兩座尖塔，羅蘭雕像座落廣場，不過我們也不心急，經過旅遊中心，先入內參觀，看看有甚麼漂亮明信片和郵票，最重要可以拿張地圖，按圖索驥，瞭解自己身處的地方。

遊不萊梅

　　漢堡似乎整夜下雨，晚上氣溫在十度以下，坐在房間並不覺得太冷，因為洗手間開了暖氣，房間另有一座，不過沒有開，若全部開了，暖和是暖和，對我們來說有點不習慣，皮膚會很乾燥，怪不得他們的潤膚膏多是小桶裝。
　　洗手間的暖氣如一個樓梯架，初時未知有何用途，後來見可以將毛巾搭在橫杆，如果將已洗的手巾和襪放在上面，一晚即乾，這個設計看來可以一物幾用。
　　晚上睡覺，將窗開了一小縫留作通風，沒有太留意火車聲，只間中聽到呼呼風聲，明天天氣怎樣也不用想太多，模模糊糊間又過一天。
　　早上乘八時四十六分IC2313火車至不萊梅，距離漢堡約一百二十公里，車程一個小時不到，雖然仍然下著毛毛雨，並不影響我們充滿期待的心情。
　　IC火車最高時速可達二百公里，這趟火車座位二加二，車款較新，以電子顯示屏顯示座位情況，可選擇的座位較多。
　　不萊梅的天氣也好不了多少，從火車站出來未及留意附近環境，只管向前行，來到路口，一群小豬雕塑迎接我們，再過三兩個路口，第一眼已見羅蘭騎士了。

巴士停駛

 　巴士甚麼情況之下會停駛？
　　例如打風。雖然八號風球懸掛，巴士未必立刻會停駛，還要看當時環境，部分路線會先停駛，主要路線一般都會在八號風球懸掛之後幾小時才停駛。
　　至於封路會不會停駛？一時間未知道，亦沒有考證過。
　　印象中如果遇上車禍，例如屯門公路車禍，要封路救人善後，巴士也不會停駛，但因道路封閉，巴士不能按正常班次開出，也沒有巴士回來，有服務也等同沒有服務，乘客與巴士同樣要等待道路解封後才能如常。
　　當然，巴士司機罷工另作別論。
　　二月六日，跑馬地附近發現炸彈，當晚警方拆彈組開始拆除炸彈，附近一帶包括香港仔隧道要封閉。先看一則來自香港電台的新聞新巴4條通宵線暫停服務：

新巴4條通宵線暫停服務
香港電台香港電台 – 2014年2月7日星期五上午3:26

　　跑馬地一個地盤發現戰時炸彈，警方正在現場處理炸藥。
　　受事件影響，新巴N72、N90、N170和N171路線在凌晨1時起暫停服務，直至另行通告。

　　看完新聞，明白為何特區香港的新聞從業員之沒落，無查證，無常識兼無知。N72、N90、N170和N171是由城巴提供服務，不是新巴。現時城巴與新巴同屬一間公司新創建，可能一見新聞稿上印有新創建公司字樣，以為一定是新巴，怪不得現時特區香港的新聞錯漏不出。
　　那晚（二月七日凌晨二時四十五分）從堅拿道天橋下來，已見前方有警車封了前往香港仔隧道的道路，心知不妙，記起了發現炸彈的事。來到N72巴士站，見十幾二十人在等候，還以為巴士只是脫班或遲了開出，於是改往灣仔道候車。灣仔道巴士站同樣有十數人，見其中一個拿著智能電話上網，正在看城巴網頁，於是上前問他情況，他說不知道。
　　未幾見往石排灣通宵小巴到來，心忖既然小巴能行，巴士也可以吧，決定沒有上。等了十多二十分鐘，情況似乎沒有改變，於是問停在路旁的的士司機，從他口中知道，因為香港仔隧道封閉，所以來往南區的巴士已停駛。
　　停駛？唔係啩。消息一傳開，各人立刻湊夠五人乘的士，先走了一架，第二架因為去香港仔，自己還有點猶豫，沒有上，這時見第二班通宵小巴來到，唔理咁多，上車再算。
　　聽司機說，香港仔隧道並不是全晚都封，如果再封的話就要改路行，幸好轉往跑馬地時隧道已重開，小巴雖然繞經了黃竹坑，又要在逸港居下車步行過來，回到家已遲了接近一個小時。
　　遇上意外停駛也沒辦法，但無理由一張通告都無，上網亦唔知，以一時起停駛，這則新聞要待三時二十六分才有，證明特區香港已和第三世界沒有多少分別。

城巴2200

　　經過香港仔巴士總站，剛巧2200行駛70到站，乘客及司機全部落車，於是上前影了幾張。
　　2200一九九七年來港，車齡已近十七年，相信離退役不遠。
　　現時城巴換新車，幾乎全以丹尼士為主，只得一部兩軸富豪一部世冠，同是樣板車，這部2200也是樣板車。
　　很久之前曾經坐過，行走8X，記得內裏的座椅全是紅色。因為坐車時大多是繁忙時間，少有機會留意每一個座位，大概知道這部車的樓梯略為向前，並不對正中門。
　　印象中除了機場巴士，城巴街車就只得這一部採用亞歷山大車身，其餘用都普車身，下層配橫排座位，樓梯大都與中門相近，使落車更快捷，上層座位部分略為擠迫。
　　現時新車多不會如此改動，至於原因沒有研究也不知道。丹尼士採用的引掣明顯比富豪夠馬力，上斜分別明顯，至於富豪，下層車底較高，感覺寬大。
　　雖然新車以丹尼士為主，幸好也有幾種款，兩軸三軸長版短版新版舊版，唯一可惜內裏與新巴同一顏色，失卻了城巴的紅黃藍白和原廠絲絨座位。
　　以前九巴服務不算太差，近年不知為何，服務每況愈下，現時新巴士前門全部配兩扇門，方便輪椅上落，其他乘客上車也較舒適，但九巴司機不知是否喜歡與乘客作對，很多時都只開一扇門，目的為何？猜不透。

德勒斯登電車

　　德勒斯登交通運輸由DVB營運，除了電車巴士，還有纜車與渡輪，今次旅程只搭過電車巴士。
　　德國交通網站除了提供路線圖，還有點對點查詢。如果身處地點沒有巴士站電車站，地圖顯示會教導如何步行前往，包括路程長途與所需時間，如果目的地離開車站，亦有步行路線指示，喜歡乘車或步行也可供選擇。如果要轉車又不是同一車站，指示同樣清晰，到達某一站然後步行至另一站轉乘等，連全程所需時間都有，不得不佩服德國人的仔細。
　　全世界大概都是如此，行人路比馬路高一級，或用不同物料和不同顏色以示分隔。至於德國電車，大概與特區香港的輕鐵相同，不同之處，特區香港使用獨立路軌，站設月台。德國電車與汽車共同道路，雖有路軌，並無分隔，有些設獨立站，有些只駛至行人路旁，不會特別設月台，好處是不獨佔道路。至於輪椅乘車，別人是有特別車輛可租用或專用，並不一定同用交通工具。
　　有時真係想極都唔明，特區香港的電車車站都是開放式，路軌與馬路可共用，而建於香港政府後期（1988年通車）的輕鐵（其實都係電車）要獨立路軌獨立車站更設月台，想來想去，唯獨想到在民智未開的地方，只有使用密封式管理，因為開放式即自動買票乘車，在中國人的地方，十個都搵唔到九個買，至於共用道路，那裏是新界，想也不用想。