里米尼巴士站

　　來時已知巴士飛在小商店購買，入內購買四張，售票小姐很醒目，準備撕下八張即四套車飛，連忙向她說兩套便可。相信她一見我們這些笨人，絕對不是當地居民，今天去聖馬利諾明天也要下來，所以最好買好來回票才有這些誤會。
　　乘坐巴士的乘客大部分都知道時間，臨近開車時總站聚了一大群人，之後各散東西又回復平靜。從聖馬利諾回來的巴士剛到，落了客後已讓我們上車了。
　　這時一位帶英國口音揹著背囊的小姐來到，問明目的地後準備向司機購票上車，因她拿著一張五十歐元，司機似乎不想找續，於是向她指示前往小商店購票然後再來。
　　離開車尚有十五分鐘，時間非常充裕，可是這位小姐去了將近十分鐘仍未見回來，我們都想難道她不是去聖馬利諾。這時終於見她跑回來氣喘如牛向司機申訴，說去了巴士站售票處但剛好休息，所以未能購票。司機初時一愣，再指指前方那間商店正想著她再去一次，這位小姐堅持說售票處休息，司機也不想爭論，於是從手提包取出一個信封，找出車票和歐元，帶點莫名其妙的態度售票給這位乘客。
　　相信很多乘客都會遇上這情況，巴士飛不知在哪裏購買，在意大利，大部分巴士甚至火車票包括郵票都可以在售賣香煙糖果（類似七十一）的小商店購買，如果設有售票處當然可在那裏買票兼附有時間表。里米尼售賣前往聖馬利諾車票的小商店就在BURGER KING再隔一間店鋪，門外亦貼在「TICKET」字樣，而站牌上亦附上時間表。

結束里米尼一天遊

　　差不多三點，係時候返回市博物館，介紹中說博物館藏品豐富，值得參觀，一樓是考古學展區，展出許多來自附近羅馬住宅的考古發現和許多美麗的鑲嵌畫，二樓收藏了喬瓦尼．貝利尼所繪畫的震撼人心的作品《聖母憐子》Dead Christ Supported by Angels (Pieta)。
　　參觀博物館的遊客不算多，反而到來學習的學生甚多，購票的地方像寫字樓，賣票之後指示我們先寄存背囊才入內，怪不得剛才入來時，見學生都先將書包集合一起放在旁邊一角，為怕背囊書包碰到而破壞展品。
　　地下展出的鑲嵌畫有些除了用來裝飾地板之外，有些亦反映當時的生活，手工精細，相當美麗，可見除了追求溫飽，早已開始以創作來美化生活，漸漸提升至藝術層面。二樓展出很多畫作，部分屬於文藝復興之前，至十五十六世紀時期較為吸引，雖然都是以宗教為主，亦開始感受憐憫的傷痛。至於後來的寫實畫，能夠欣賞畫家之所見而創作出來的作品。
　　因為趕時間乘巴士回聖馬利諾，沒有逗留太久。博物館外面的公園亦有一座考古發現，相信是羅馬時期民居的遺址，博物館門票亦可同時參觀。內裏展示了當時房屋的分佈，以及在地板的鑲嵌畫，而地板之下可能另有發現，或是更早之前用作下葬之墓地，至於是否如此我們沒有詳細閱讀說明未敢確定。
　　為怕錯過尾二的一班巴士，參觀得較匆忙，好像為求看過《聖母憐子》便算，就這樣結束了里米尼一日遊。
　　對我們來說只是路過，里米尼之吸引也許只是海灘和渡假，但是原來內裏蘊藏了源遠流長的歷史，只可惜了解不深，錯過太多，幸好也沒有放過機會小遊一天，認識這個迷人的地方。

咁就係時候出發……

　　十一月二十二日，智能電話傳來now一則新聞消息指中國叫停梵蒂岡旅遊，內容第一段：

　　【Now新聞台】中國和梵蒂岡公布展開「藝術外交」前不久，有報道指，國家旅遊局日前向旅行社發出內部封殺令，限制國民到梵蒂岡旅遊。

　　至十一月二十三日，上網再找這則新聞，結果找來香港01北京下令禁旅行團赴梵蒂岡和帛琉？　中國外交部：沒聽說有關情況，內容第一段如下：

　　早前報道，國家旅遊局近日正對各大旅行社展開秋冬檢查，如被發現組織遊客赴梵蒂岡、帛琉等地，將受嚴厲處罰。另據國家旅遊局網站資料，目前中國開放組團旅遊的國家或地區有127個，台灣雖在2008年列為全面開放，但台灣的20個邦交國包括梵蒂岡、帛琉等皆不在名單內。不過，中國的旅行社把梵蒂岡加入旅行團行程，過去多年來也都受到官方默許。

　　這件事到目前為止尚未知是否屬實，如果是真的話，將是全世界人類的大喜訊，香港01在此則新聞亦提到帛琉，「……另據2015年的新聞報道，帛琉是中國遊客的旅行熱點，但隨著中國旅客爆增，造成當地海洋生態環境被破壞，都讓當地居民無法忍受。帛琉政府當時就曾宣布削減來往中國的航班。」值得注意這兩句「隨著中國旅客爆增，造成當地海洋生態環境被破壞，都讓當地居民無法忍受。」
　　早前中國遊客不去南韓，那時候正是去南韓的好日子。中國遊客不去梵蒂岡的話，那麼梵蒂岡以及全世界遊客都享安寧，沒有喧鬧的叫聲，沒有鮮紅艷綠不相襯的顏色，更沒有了如潮水般左擁右推的人群，那時候，世界或許得享太平。
　　希望這件事千真萬確，咁就係時候出發去梵蒂岡了。

唔係畀我哋睇

　　某日鄉下婆拆開張用來包菜的報紙，攤開一睇，報紙是上個月即二零一七年十月二十五日的明報A15，全版刊登了「中共十九屆『兩委』名單」。
　　全版都是姓名、年齡和職位，其中正式中央委員204人，中紀委委員133人，候補中央委員172人，即是全頁共有509個姓名，另外括弧內寫著「按簡體字姓氏筆畫排序」，但內容卻全部繁體，咁點解不跟隨用簡體呢？
　　鄉下婆一見這張報紙立刻問：「全部都係人名，究竟有無人睇？」
　　大鄉里望一望，明白點解要用來包菜，但唔可以咁答，於是只好這樣說：「你有所唔明，特區香港的報紙咁樣做法當然唔係畀我們睇，報紙係印畀專業人士睇嘅……」
　　鄉下婆未待大鄉里講完已經續說：「明白，這些大報當然唔係畀我哋睇啦，我哋盲字都唔識多個，唔怪得包菜都嫌污糟邋遢，所以我哋唔會再花錢買報紙喇。」

優雅下午茶

　　從海灘回來有點疲倦，於是找間咖啡鋪飲杯咖啡，來到城市博物館附近，見一間充滿上世紀七八十年代裝飾的咖啡鋪，檯椅以木製，玻璃窗上掛上白色窗紗，更有倚在窗邊的長櫈，還有適合兩個人談心的卡座，牆上掛了幾幅畫，見內裏環境佈置典雅，於是入內休息一會，順便享受下午茶。
　　店內所賣的咖啡由filicorizecchini這間公司供應，除了咖啡杯，連紙巾也印上名字。見櫥窗內的糕點也吸引，也要了兩件來滿足饞嘴，連兩杯咖啡合共四歐元六角，可以讓我們在這間典雅的咖啡室休息半小時。
　　里米尼地方雖不算大，但可說是旅遊城市，夏天時陽光海灘是渡假勝地，也是前往聖馬利諾必經之路，市內仍然保留很多傳統品味，不讓優雅消失。

里米尼海灘

　　從市中心徒步到海灘大約半個多小時，沿途見有巴士站，相信旺季才有服務，四月底雖然陽光普照，偶然仍有些涼風吹來，前往海灘的人不多，碰到的大多是工作人員。
　　昨天從聖馬利諾遠眺里米尼，見一座很高的建築物，如今路過才知是一座屬現代化的建築，商住混合，於是上網查，只知一座建於一九六零年的Grattacielo di Rimini，於當地來說屬摩天大廈，也許是上世紀六十年代追求現代化的產物，後來沒有太多人喜歡，環顧四周就只有這一座高樓。
　　來到海灘，的確很大又長，一望無際，難以想像夏天時的盛況，安裝大陽傘的基座排列得井井有條，如果想欣賞這裏壯麗的海灘景色，相信要待六月尾，那時想插針都難，幸好今天到來，整個海灘差不多屬於我們，享受水清沙幼。
　　回程時選擇另一條路，對住海灘的一條馬路，幾乎全部都是酒店，大部份都擁有向海觀景露台，暫時未見有人入住，不過那些熱鬧的日子不屬於我們，係時候返回市中心嘆杯咖啡提提神。

聽新聞「莎朗蒂謀殺案」

　　晚上聽新聞，報道了發生於上世紀六十年代末轟動一時的莎朗蒂謀殺案主犯文遜家族主要成員查李斯．文遜在獄中病逝的消息。
　　可是在報道中將查李斯．文遜變成「查爾斯．曼森」，為何如此，有些不明白。今天睇AM730亦以音樂宗教惑信眾殺9人 魔頭曼森離世為題報道。
　　發生莎朗蒂謀殺案時年紀尚小，根本不知道這事，至後來有機會到戲院睇由導演波蘭斯基執導的《天師捉妖》才知道這事，那時候無論報章雜誌甚至電台都講「文遜家族」。幾個月前在ViuTv96睇20/20，其中兩集正是講述這事件的前因後果，同樣以「文遜家族」用在中文字幕裏。
　　明明講好一國兩制，有些人總喜歡提早一國一制。本來一國一制也不是壞事，諗極都唔明點解要一國兩制，既然咁喜歡一國一制，不如以後就一國一制吧。

西斯蒙多城堡

　　飯後出來，沿著古城牆走，見一座僅餘拱框的城門，入口小得多，可近距離觀看當時工匠的手工與結構。
　　穿過一條較現代化的馬路，來到西斯蒙多堡，可惜四面被圍欄分隔，不可走近，於是繞後後面，這裏雖然沒有圍欄，可是重門深鎖，看來並不開放。
　　遠觀城牆極厚，牆是實心，資料中說城牆可抵禦當時的火炮，今天已將護城河改建成馬路，不然城堡更有氣勢，而大門上亦刻有馬拉泰斯塔家族的紋章符號。聽聞古裏有展覽時會開放，附近掛上宣傳海報，可惜時間不合，未能入內。
　　離下午三時還有個多小時，無理由坐在博物館門外等開門，於是徒步前往里米尼最吸引遊人的地方——長達十五公里的海灘。

午飯

博物館入口

　　提比略橋適宜遠觀，這條橋雖然已有二千年歷年，但交通極為繁忙，行人路比馬路高，略為狹窄，一個人行尚可，兩個人行容易擠出馬路，車來車往也不適合逗留太久。
　　看過古蹟，於是按指示步行前往Museo della Città（城市博物館），轉了兩個圈都唔覺有間博物館，只覺得其中一座建築物較為古老，門外亦無任何名稱，幸好在網上見過博物館的入口照片，尚有印象，終於見一道高高的大門，剛才已經過一次，原來這裏正是博物館。
　　沒有豪華的大門，也沒有偌大招牌，走進推開玻璃門，內裏似一間學校多於博物館，長廊間有幾間房，內裏像辦公室，未見售票處，猶豫之際，一個穿著制服務的女管理員走來問我們何事，我們立刻打開資料手冊問這裏是否博物館，她回答是，還未開口問哪裏購票，她已經用意文說了一段說話，我們當然不明白，但她腦筋轉得快，一睇我們兩個亞洲笨人不要說意文，就算英文都唔識多個，立刻以英文單字說已關門。
　　已關門休息？不是吧，這時只不過十二時左右咁早就休息，無理由，況且館內一大班學生好像在上課，另外亦見幾個人（可能是職員）行出行入，莫非這時是食飯時間所以休息？語言可以不通，但彼此似乎明白對方的心意，未待開口女管理員已說「三點」及豎起三隻手指。
　　無辦法，先謝過管理員的耐心回答，想不到意大利人食晏晝飯都食三個鐘，看來我們都係先食午飯再算了。回到加富爾廣場附近，見一間小餐廳，於是入內食午飯。內裏已有幾個客人，老闆依然熱情先向我們介紹除了可吃自助餐之外，亦有寫於牆上黑板的幾款精選。自助餐太花時間加上我們又不想吃太多，於是點了燜飯和意粉另加可樂。為何不點瓶裝水？因為覺得這間餐廳供應的水是免費的，我們是遊客，不太想佔小店的便宜，所以才叫了兩瓶可樂。

提比略橋

　　提比略橋就在奧古斯都拱門的另外一面，一條直路從那邊過來，穿過中心廣場，然後來到加富爾廣場，再過就見提比略橋。里米尼街上的指示牌很多，幾乎每個街角都有，正因為太多的關係，反而容易令人混亂。
　　這條已經二千年的古橋，今天仍然可以使用，經過中心廣場時見一個雕像，初時還以為他就是提比略，回來上Google查才知是凱撒。這顯得我們的無知，來意大利旅行，多少也要認識一點羅馬帝國的歷史，可惜我們完全空白，變成只見表面不見內裏。
　　太遠不說，維基百科說提比略橋「是唯一未被撤退的德國軍隊摧毀的馬雷基亞河上的橋樑」。納粹德國雖然發動戰爭，撤退時沒有炸毁這條古橋，從中可見德國人都懂得古物，不會隨便破壞。
　　這條橋本來架在馬雷基亞河上，今天所見河的一段已被填平，成為一個公園，通往海的一面現時只受海水漲退潮影響，如果風平浪靜時或可見倒影，五孔圓拱設計，除了美感之外亦見古代建築的韻味，當中還有幾何數學在其中。
　　繞著這條橋走一圈之時，想起特區香港的中國人將一幢以鋼筋石屎建成了三十年的樓宇說成舊樓，需知以鋼筋石屎建造的建築物，動輒為可使用過百年而設計，絕不是只使用四五十年便要拆卸，這樣絕對浪費地球資源，也許中國人喜歡貪新忘舊吧。
　　里米尼在第二次世界大戰曾被盟軍轟炸，幸好重建時不會將古蹟完全拆去，大概他們也不想將祖先留下來的遺產拋棄掉。

加富爾廣場

　　里米尼的加富爾廣場沒有太多資料，只知意大利很多廣場或街道都稱為加富爾，連最新的航空母艦也稱為加富爾號，上網一查，才知卡米洛．奔索，加富爾伯爵是十九世紀時期意大利的政治家，意大利統一運動的領導人物。至於旅遊網上這樣介紹：

加富爾廣場（Piazza Cavour）
　　廣場周圍分佈著里米尼重要的歷史建築，北側的Palazzo del Municipio市政廳始建於1562年，在「二戰」中被夷為平地後又得以重建；旁邊是哥特式風格的Palazzo del Podestà宮殿，它建於14世紀，氣勢宏偉；廣場對面的Pescheria街是該鎮老水產品市場；Amintore Galli劇院是於19世紀增建的，展現了1857年人們為了爭取國家統一的狂熱之情。

　　來到的時候尚早，沒有太多遊人，正因為沒有太多人，使我們不禁有點懷疑這裏是否加富爾廣場，於是在旁邊的雪糕店吃了杯雪糕，既可休息也可先睇地圖。加富爾廣場後面有些地方正在重建，安裝了兩部塔型起重機，宮殿牆壁上的褚紅色鋪上了灰白色，顯得有些陳舊，至於對面的水產市場，未見有人活動，不過見兩個外貌像水佬的人倚在噴水池邊傾偈。
　　坐在一旁看著廣場上閒逛的人，偶然一班學生打破了寧靜，想不到在一個陌生的地方，遠距離闖入了他們平凡的生活。