博洛尼亞大學

　　博洛尼亞除了擁有富庶之城和紅色之城的稱號，同時亦有大學之城的美譽，享負盛名的博洛尼亞大學甚至與巴黎索邦大學同為歐洲最古老的大學之一。
　　走入大學區，分不清哪裏屬於大學範圍，有些似是民居或宿舍，一些建築物內才有指示，幸好見但丁像，才確定走入了大學校園。
　　校園內的建築物已有一段悠久歷史，想找詢問處唔係咁易，幸好年輕人喜歡幫忙。我們想找一座藏書豐富的圖書館和一個建於十七至十八世紀的解剖教室，可是年輕人不太明白我們所指，只說圖書館及解剖室不可能在這裏，著我們往前再找。
　　因為有些地方上了鎖兼要通行證才可進入，只好離開，在外面小廣場停留了一會，感受被學術與年輕人包圍的氣氛。終於找到了一間小賣部，向他們查詢，原來圖書館及解剖室在大學舊址，即廣場附近，著我們過了雙塔往左便到。
　　經過大街，走上一條漂亮的柱廊，屬文藝復興時的風格，剛巧見有人從側門走出來，向內一望，才知這是聖雅各伯聖殿，柱廊屬教堂的左翼。教堂建於一二六七年，內裏雖然非常古舊，不過仍可欣賞幾個小堂內的名畫，由費拉拉畫家洛倫佐．科斯塔所創作的《名譽與死亡的勝利》和《寶座上的聖母和本蒂沃利奧家族》，以及由弗朗切斯科．弗蘭恰的傑作，繪於十五世紀的《寶座上的聖母與聖徒》。教堂很大，名畫與雕刻不能盡錄，教堂內光線調校得較暗，也不適宜攝影，那些作品只好在網上意文Basilica di San Giacomo Maggiore欣賞了。
　　至於教堂位處街上，正門的小廣場停了汽車，亦很難拍攝。教堂雖舊卻十分古雅，內裏亦值得細心欣賞。有時候也沒有想過隨意經過一間教堂，藏有難得一見的宗教與藝術，日日經過也幾乎錯過。

套票

　　參觀拉文納五間包括洗禮堂教堂及博物館，必須購買套票，二零一七年五月時每張十一歐元五角，近年雖已加價三兩次，仍覺價錢合理，Opera Religion of the Diocese of Ravenna有詳細介紹，已列有每處不同的開放時間，方便掌握。
　　至於當天免費參觀的狄奧多里克陵墓及教堂博物館，門票上印上參觀時間與票號，記錄了入場人數。陵墓以頂部為封面，博物館以內裏其中一件展品，雕刻非常細緻，沒有內容資料，博物館的網頁也許有介紹，相信已有二千多年歷史。
　　至於火車票，背後印有宣傳乘搭火車的好處，可以減少碳排放。人家的售票制度講互相信任，近年來自某個亞洲國家的遊客增多，見搭巴士火車無人售票，於是連票也不買，特區香港人也如此，結果連累其他來自亞洲國家的遊客包括日本，以為亞洲全部喜歡逃票，結果近年歐洲特別針對亞洲人特別似中國人面孔來查票。
　　從拉文納回博洛尼亞火車上便遇上查票，稽查會在票上以打孔機打孔，以示已檢查。
　　現時的車票門票大多以熱能打印，見得光多或受潮，過得幾年自然褪色，所以掃描留念。

情迷拉文納

　　臨離開拉文納，毛毛細雨中再次經過小廣場，面對市政廳有另一番感覺。
　　接近黃昏，不會見到太多遊客，經過大部分都是住在這裏的人，拿著剛從市場買回來的蔬菜水果，踏著緩慢的腳步，恍忽又是平凡的一日。躲在騎樓底的小攤檔也開始收拾，其中所售賣的糖果，有些正是小時候在士多所見的一樣，時光好像倒流，但我們卻在另一個地方。
　　走入一間自助商場，買了三盒果汁，只因是意大利生產。見尚有時候，坐在小店一旁，享受充滿鮮果味的果汁，論味道不及我們的甜，講果味他們香濃得多，三盒八角六仙歐元，大概三港元一盒，價錢可比特區香港廉宜，從這個不同，懂得分辨好睇唔好食和好食唔好睇之別。坐在另外一角的一對男女，點了兩隻燒春雞，穿上手套旁若無人般大快朵頤，仍帶有那一份渴望美味食物的真。
　　火車上的乘客也不多，兩個人可獨佔一小節車廂，有點依依不捨，但始終要離開，不知如何形容，從網上抄下一段作結。
　　小城拉文納曾經是西羅馬帝國的首都，哥特王國和東羅馬帝國在意大利的統治中心，以羅馬時代的藝術和文化成就最為著名。早期基督教和拜占庭風格的鑲嵌工藝品是小城的瑰寶，教堂中的馬賽克拼貼十分有名。但丁在《神曲》中把他們描述為色的交響曲。而這個城市耀眼之處值得花兩三天才能發掘。（走遍歐洲）
　　我們只來了一天，看了皮毛，已為鑲嵌畫及悠久的歷史著迷，而小城的寧靜也有另一種味道，不需要華麗的外表，也不用花枝招展花言巧語，偶然經過，自然被那禁不住而散發出來的芬芳所吸引。

新聖亞坡理納聖殿

　　新聖亞坡理納聖殿，維基所說不多，找來「走遍歐洲」內的介紹：
　　六世紀東哥特王國統治者狄奧多利克大帝所建造的雅利安基督教堂，擁有拉文納最巨大、最令人難忘的鑲嵌畫。教堂南牆上刻畫了二十六個身穿白色長袍的受難者面朝基督和他的使徒，北牆上描繪的是一群同樣虔誠的處女在給聖母獻禮。九至十世紀重建了圓柱形鐘樓，十六世紀重建了拱廊式正面。
　　今天所見，教堂正面以雲石建築，教堂與圓柱形鐘樓則是磚結構。從外面看根本唔知內裏如何，一踏入教堂已被兩面牆上的鑲嵌畫所吸引。對於有宗教信仰的人來說，見證如何用世間最美麗的顏色與圖畫來讚頌，至於沒有信仰，則可感受怎樣追求真善美。

　　拉文納教堂，當時曾入內參觀，內裏怎樣已忘記，只記得外表。十世紀的羅馬式鐘樓和十八世紀重的巴洛克式教堂的結合，簡樸和奢華形成鮮明對比。最後一張照片取自網上。

亞略洗禮堂

　　亞略洗禮堂，與尼安洗禮堂有點相似，同樣建於六世紀，呈八角型，圓頂裝飾了基督受洗的鑲嵌畫。
　　這座洗禮堂並不包括在套票之內，門外設有售票機，可是並沒有人懂得購票，因為個個都以為已購了套票便可入內，出來後仔細看介紹才知獨立售票，但已經太遲了，其實門票也不貴，好像兩歐元。待會進教堂時奉獻也可，不過要找對教堂。
　　至於亞略教派或稱阿里烏斯教派，從四世紀開始，亞力山大牧師亞略（阿里烏斯）（Arius，280-336年）的佈道開始了亞略教派的傳播。亞略教派認為基督並非完全是神。325年，亞略教派被官方宗教明領禁止，但亞略教派仍然發展。在東方，整個四世紀都很興盛，直至六世紀在北方蠻族中也有相當的影響力。

尼安洗禮堂 但丁墓

　　從聖維塔教堂出來，相連有一間Museo nazionale di Ravenna博物館，因為免費入場，所以快速瀏覽，內裏展覽了鋪於地上的鑲嵌圖案，石棺及裝飾。館內分開多個房間，擺設有些特別，房間的通道放置幾隻狼的雕像，而參觀的人不多，有時經過，感覺怪異。其中一個重要展品，相信是門票上的圖片，相信是一幅雕刻的部分。

　　尼安洗禮堂，也許是拉文納古老建築中最早的一座，可追溯至四世紀末至五世紀初，原為羅馬人的澡堂，五世紀時才成為洗禮堂。外觀呈八角型，精華之處在於圓頂的鑲嵌畫，描繪耶穌基督和使徒接受洗禮的場景。這座洗禮堂與狄奧多里克興建的亞利安派洗禮堂相對，所以也稱為正統洗禮堂。
　　與洗禮堂相鄰的是十八世紀時興建的大教堂，內有一座建於十一世紀的圓柱形鐘樓和一座建於六世紀裝飾有象徵動物圖案的高講台。
　　至於大主教博物館，除了鑲嵌畫及石器，主要收藏了一座六世紀時雕刻精美的象牙寶座。
　　要在一天之內去太多地方，有時也分不清幾間教堂和洗禮堂的分別，尋找但丁墓時，初時以為前面的一片墓地其中之一就是但丁墓，後來轉到後面，一班日本人圍著一座建築，方知那裏才是。
　　但丁生於翡冷翠，葬於拉文納也有故事。自1302年被翡冷翠驅逐後，但丁就在拉文納度過了生命中最後的十九年，並在這裏撰寫了《神曲》的大部分。直至今日，翡冷翠仍然提供燈油，讓墓前的油燈常年不滅，為當初流放但丁作永遠的懺悔。
　　但丁墓前有另一座教堂，講台之下有一座水池，投入一歐元亮燈，可見內部情況。
　　分不清邊間打邊間唔緊要，要查也不難，Ravenna Tourism有詳細說明。