二零一九年十二月二十日剪報

　　聖誕節的確要談生死，今年聖誕更是「聰穎對抗頑愚，公義對抗邪惡，識見對抗無知，文明對抗野蠻」。
　　文章中提到聖塞巴斯蒂安，天主教譯作聖巴斯弟盎，參觀畫廊很多時也會看見關於他的畫像，背景多描繪破爛的殿堂。

聖誕的生與死——葉漢良
2019年12月21日

　　唐伯父內姪女郭佳怡的六分鐘短片是一首演說詩，敲問威權，為抗爭的殉難者站立打氣；郭聲音形貌豐富如能繪畫，節奏徐疾收放有策，起伏如見光暗流影，語言鬱蔥而凸顯稜角，說事點題如詩精煉。郭小妹系出耶魯，工於舞台，自幼投入西方美藝（fine art），經長期浸養才能得此神韻。我不禁聯想起20世紀初法國天才作曲家德布西（Achille-Claude Debussy）及其配曲的〈聖塞巴斯蒂安的殉難〉（Le Martyre de Saint Sebastien），劇中情景，與當下何其相似。
　　〈聖塞巴斯蒂安的殉難〉記羅馬皇帝戴克里先（Diocletian）迫害基督徒的事，聖塞巴斯蒂安是早期基督教史上的殉道者，曾從軍，後被戴克里先納為侍?長，被發現信奉基督教及播道，被處綑綁樹上給亂箭穿射，大難不死，癒後仍堅持向皇帝勸善，終被亂棍打死殉難；死後還被信徒供奉為善除瘟疫之聖人，本為男身，〈聖塞巴斯蒂安的殉難〉1911年首演時，俄裔插畫家Leon Bakst將綑綁樹上受箭的殉難者繪作年輕女身，如勇武的女抗爭者。
　　郭小姐開題即談及死亡，「I fantasize a lot about dying」，那是西方文學常見的主題，能談生論死，才有探討生命價值的哲學能力。儒家文化腳踏實地，「未知生，焉知死」，視之為「大吉利是」，腦袋功能先自閹一半，五千年缺乏想像力，營營役役還在解決溫飽為基本人權的問題，停留在「海底撈」的層次，卻經常妄想天朝文化偉大，要「管好」全世界。
　　中國人其實不乏創意和幻想（曾經），后羿嫦娥的故事古已有之，幾千年來卻腳不離地，躺在塵土上望着月桂意淫，讓開國不過二百年的美國人，捷足長驅直入那圓圓的八月十五。我們總要嘲笑人立國短，沒有文化，不識他們的開國精英都是承接歐洲文化而來，從藝術、知識、思想精神到建築式樣，都試圖建立新的羅馬帝國氣象。中西的發展過程相比真的大異其趣；西方也經歷過人類苦難，不乏暴君、焚書、迫害等情節，但一步步的學會了珍惜文物、尊敬知識、保護學者，放任思考，建立人道主義精神，一步步廢除帝制。我們則焚書不亦樂乎，坑害讀書人其樂無窮，不吝嗇砸毀文物，只留一大堆爛文化，至今則仍在鞏固帝制。
　　近日常說一個笑話，美帝這麼囂張，奧巴馬和川普都曾大喇喇地向全世界展示過自己的出世紙，有分秒不差的時辰八字，為甚麼佔地球四分一人口的華裔就沒有一個高人，給他們兩個混蛋落降頭，裝風水。
　　大時代總有昧於天地時勢的老殘，早幾年白頭律政詩已經說要「放棄」一代的年青人了，美心婆婆只是前仆後繼；她們大概沒有意識到，強國民族正面臨嚴峻的人口老化，耆英那頭近了，後生仔給你滅了，這個民族也就不要活了。這種情景，恍似清末慈禧太后和光緒，行將就木的人，對不合我意的後生，便你也別想活，亡朝的徵兆，由1908到1911，前後不出四年。
　　聰穎對抗頑愚，公義對抗邪惡，識見對抗無知，文明對抗野蠻。 2019年，互聯網文化搭建完備，屬於這一代的年輕人，如彗星般閃亮登場；香港的年青領袖出現於世界舞台，郭小姐六分鐘的演說詩脫穎而出，還有瑞典的格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg），都令人耳目一新。
　　黎明前的黑暗總有悲壯的犧牲，令後人敘事和追思，黯然傷神。羅馬皇帝戴克里先在位時於鞏固政權有點功績，包括軍事改革；行為則狂妄，古羅馬帝多謙稱為第一公民，戴克里先則自奉為君，復稱為神，為君神合體（Dominus et deus），既焚書，又大規模迫害基督教人士，炮製出一大批殉道者，是羅馬帝國最後也是最大的一次教難，後繼的君士坦丁大帝（Constantine the Great）信奉了基督教，於313年頒發了〈米蘭詔令〉 （Edict of Milan），容納了基督教，開啟了西方文化政教合一的一頁（雖然後來還要經歷政教分離的慘痛經驗）。
　　德布西還有一套六步組曲Children's Corner，寫給三歲，性格活潑友善的女兒Emma，發表於1908，配器足本（orchestration）於 1911年首演；靈活飛快，流水行雲般的鋼琴鍵，動靜得宜，充滿活力和跳躍感。
　　聖誕來了，除了節日歡騰和禮贈的愉悅，還有生與死的沉思，希望的信念和鼓舞，祝大家聖誕快樂！

都靈夫人宮

　　維基百科的夫人宮有簡短介紹，來自「窮遊網」夫人宮較為詳盡：

　　博物館位於意大利北部都靈，瑪德瑪宮原是都靈的一座宮殿，又名夫人宮。傳統名字來源於薩沃伊宮的兩位皇后所獲得的裝飾，建於1860年。公元前1世紀，此處為古羅馬的城門。十四世紀初，薩沃伊王朝在此修建城堡，十五世紀重修，十七至十八世紀，這裡是薩沃伊王室君王遺孀的居處，到了十九世紀，城堡用作意大利王國的第一個參議院所在地。自一九三四年始，瑪德瑪宮作為古代藝術博物館向公眾開放，如今仍舊保留著從羅馬時期到菲利波·尤瓦拉和巴洛克時期的建築和歷史遺跡。
　　博物館建築共四層，館藏有大量藝術珍品，包括從拜占庭時期到十九世紀的六萬多幅繪畫、雕塑和裝飾藝術作品，從這些展品中得以窺見這個地區六百年的薩沃伊王朝的文化和藝術品位，是這個城市在意大利統一後藝術發展的象徵。
　　透明地板設計彰顯公元1世紀塔基，博物館中保留古羅馬時期城牆。

　　除了繪畫雕塑瓷器等展覽，走至城堡部分，Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja有電梯直達頂層，從這裏可盡覽都靈景色和遠眺雪山，亦見山上蘇佩爾加教堂。
　　參觀陶瓷可能有些悶，雕塑區其中一組雙色（黑白）非常著名，內裏也有故事。城堡外面有一個小庭園，種了不同種類的植物，包括羅勒，都靈咭免費參觀三個博物館，這是第二個。

自助午餐

　　來到中午，先吃午飯再參觀夫人宮。鄰近波河有很多小餐廳，我們想選擇較為簡單的，於是沿路一面擡頭欣賞不同的建築，一面尋找美味食物。
　　都靈有些小餐廳提供如我們一樣的兩餸或三餸飯，即是可揀選前菜主菜（兩餸）再加甜品或咖啡（三餸）的套餐，由七八歐元至十多歐元，在這裏應可稱為快餐。另外也有自助餐，多款弄好的小菜任選，包一個飲品包括咖啡汽水礦泉水、價錢也不算太貴，一般八至十歐元。
　　我們選了一間帶點傳統的小餐廳，一於試試自助餐。小菜多以疏菜為主，肉類提供選擇不多，正合我們口味，亦有一些蛋糕水果甜品。太美味當然說不上，好處是不用有人招呼，坐在一角看著街外另有一番情調，試了幾款蔬菜，其中菠菜非常腍滑。
　　值得一提，雖然餐具與碟已改為即棄，但無論選擇瓶裝水還是罐裝飲品都會奉上玻璃杯，餐桌上有一塊通花的小檯布，不忘食也要講點文化。

背影

　　從埃及博物館出來，走到王宮前的廣場散步。遊人不是太多，因為王宮今天休息，部分展館亦只開放半天包括埃及博物館，所以要把握時間，不然不能盡用三天咭。
　　因為房樓多有高度限制，很多時都會散步在藍天白雲下，不一定要趕著參觀遊覽，有時無聊散步，如當地人般去街市買幾個橙，最好能夠買到上好的芝士。記得去年臨離開馬泰拉，經過賣橙的小攤檔買了四個橙，店主只收了一歐元，直到如今我們也不知收多還是收少，只知南部出產的血橙非常多汁清甜，回來才知是世界上出名的橙。
　　在遙遠的地方留下背影不是易事，有時間的話要樂在其中，難得遇上好天氣，當時忘卻煩惱，回憶起來也覺愜意。

墓穴展覽

　　埃及博物館內另一個較吸引的展出，是將其中一個墓穴仿如真實般設置，牆壁上清楚見到繪畫的圖案，只因年代久遠顏色褪去和遭灰塵掩蓋，部分保存較好（或經修復）則可回復當初的色彩繽紛，或許當時覺得死亡並不是終結，而是另一個往生的開始。
　　都靈埃及博物館所展出的古埃及文物，並不一定很大型如巨大的雕像或是一座大型的墓穴，整體的感覺是十分精緻，保存良好，考究精細，其中有數間展室後面還展出如何修復已有數千年的古董，視作人類共同擁有這一段歷史。
　　原本只打算在這裏逗留個多小時，結果不知不覺間參觀了半天，在意大利北部都靈認識來自非洲埃及的文明，不會覺得是「帝國主義」的掠奪，能夠悉心照顧又仔細考究，是真正的禮失求諸野，比在埃及展出更好。