教堂地下室

　　參觀教堂的門券，同時可以參觀地下室與博物館。

　　地下室的入口在教堂後面，沒有留意的話容易錯過，內裏放置了很多從前的用具，亦有已破損的雕像等。

　　好像已經數個世紀以前，但是教堂的地下室，即是整座建築的地基所在，結構一點也不簡單，看似殘垣斷壁，實際是根基所在。

CRYPT AND DUOMO UNDERGROUNDS

The less visible places of the cathedral are also very interesting, ie the underground areas. The crypt, located in a wing to the left of the Cathedral, was built around the year 1335. Inside there are frescoes from 1300 to 1400, in addition it plays an important spiritual and religious role as the Bishops are buried there of the history of Orvieto whose names are imprinted in the stones that make up the paved access floor.

On the right side instead of the cathedral there is another entrance (part of the Museo dell’Opera del Duomo) which allows you to visit another underground section. Here are still visible finds and old objects used for the construction of the Cathedral.

Google翻譯：

地穴和大教堂地下

大教堂不太顯眼的地方也很有趣，即地下區域。地下室位於大教堂左側的側翼，建於1335年左右。內部有1300年至1400年的壁畫，此外，它還發揮著重要的精神和宗教作用，因為埋葬了主教的歷史。

在右側而不是大教堂，有另一個入口（大教堂歌劇院博物館的一部分），可讓您參觀另一個地下部分。這裡仍然可見可見的發現和用於建造大教堂的舊物品。

The Duomo of Orvieto

The Duomo of Orvieto奧維耶托主座教堂

　　這座The Duomo of Orvieto（奧維耶托主座教堂）相當宏偉，外表漂亮外裏簡潔，相比其他教堂，分別在於遊客不夠眾多，所以覺得好像次了一級。

　　外貌與立面已經欣賞，入內第一個看到的是聖伯多祿。其實唔多識分，可是一見手中拿着鑰匙，相信沒有錯。

　　主要壁畫在右側耳堂聖布里齊奧小堂（Cappella di San Brizio），其中一幅聖母憐子，天花上包括最後的審判。而左側耳堂聖體布小堂（La Cappella del Corporale）藏有珍貴文物——一塊染血的亞麻布（Sul transetto sinistro si apre invece la Cappella del Corporale, realizzata tra il 1350 e il 1356 per conservare la preziosa reliquia per cui il duomo di Orvieto intero era nato, il lino insanguinato o corporale utilizzato nella miracolosa Messa di Bolsena (1263) e macchiatosi di sangue sprizzante dall'Ostia al momento della celebrazione eucaristica da parte del prete boemo Pietro da Praga. Il corporale è conservato oggi entro un tabernacolo realizzato nel 1358-1363 da Nicola da Siena e, probabilmente, anche dall'Orcagna. -Duomo di Orvieto）。

　　現時聖物不藏於這裏，所以聖物櫃的門已關上。

　　對於我們而言，對宗教並不認識，參觀聖堂主要為了欣賞建築與藝術，經過數百年甚至過千年而又能保留下來，必然有其價值，如果真的能夠再細心一點，可找到更多收穫。

Corniglia火車站海景

　　幾年前遊覽五漁村，來到Corniglia，這個村位於山上，火車站則在山下，有巴士接駁，巴士站有時間表，巴士座位不多，大概可載二十多人。

　　可是遊客太多，巴士無可能一次載走，有時間的話可以等下一班，不過要在火車未到之前已經排隊。

　　記憶中巴士約20分鐘一班，等候時間不算太長，ATC可找到時間表，車費包括在五漁村入場券內。

　　我們選擇了坐巴士上山徒步落山，落山是由「之」形的樓梯組成。

　　下山時見着走上山的遊客，全是上氣不接下氣，證明了選擇沒有錯，心急也沒有用，有時的確值得等下一班巴士。

　　也在等火車時，站在月台影了兩張相，Google又多事併成一張全景，一張美麗的帶白雲的天空與海岸。

火腿拼盤午餐

　　午餐唔知食乜，間間餐廳都滿座，連快餐鋪也供不應求，剛巧經過一間火腿鋪，門外有價目表，最貴十四歐元，應可夠兩個人，於是入內排隊購買。

　　唔識講唔識睇都唔緊要，可以看圖識字，第一個五歐元，應該內有番茄三文治，第二個七歐元，應是漢堡包，多配其他餡料。第三項Taglieri di Salumi e Formaggi，包括了火腿和芝士。

　　店內有一種紅酒供應，不過我們並不習慣，於是加了一罐可樂，總共十六歐元。

　　意大利製作的火腿燒肉香腸及芝士有一定水準，而麵包可再添加，兩個人其實吃不掉，向店主拿了一個紙袋，包了一半火腿芝士回家，晚上的意粉便有了著落。

觀光巴士

　　外國城市多有觀光巴士，我們熟悉的有BigBus，特區香港亦有由城巴營運的開篷巴士。

　　原來奧維耶托也有，不過並不是巴士，而是一架拖車模樣的觀光車，乘客橫排坐兩旁，當然不及巴士舒適，但也不失樂趣，遊客同樣擁有甚高興致。

　　唔願行坐吓車都幾得意。

義大利栗子

　　我們認識栗子，大概是冬天是在街上所見的砂炒栗子，或是栗子蛋糕栗子煲湯等。

　　幾年前由兩位帶點基情的主持人同遊義大利，一位教授一位廚師，遊至南部一處，也談到栗子。

　　義大利南部較為貧瘠，其中一處鄉村，因為主要通道被盜賊佔據，幾乎與外界隔絕，幸好有栗子樹能夠茁壯成長，村民得以維生，直至強盜遠去。現時栗子樹尚在，村民每年也有慶祝活動。

　　栗子外層有毛茸茸的總苞包裹，內有數粒栗子，但在義大利所見，總苞內的栗子不多，或一粒兩粒，這次未見有三四粒以上，或許歐洲栗與我們常見的不同。曾在羅馬見的大粒栗子，味道亦不同，甜味不足，只是外形較大。

　　十月到來奧維耶托，纜車站外幾棵栗子樹結果，栗子散落一地，正好給住在附近的動物帶來食糧，至於栗子是自行爆開還是被剝離總苞，我們觀察了一會，未有找到答案。

徒步繞圈

　　奧維耶托建於一塊巨大的岩石之上，維基百科這樣介紹：

　　奧爾維耶托（Orvieto）是義大利溫布利亞大區西南部城市，位於火山凝灰岩大山的平頂上。這個城市的選址是歐洲最富於戲劇性的城市之一，高居於幾乎垂直的凝灰岩懸崖之上，城牆完全用同一塊石頭建造。

　　岩石上的面積不大，正好可以徒步繞圈，沿途欣賞岩上民居與岩下風景，部分岩邊也成了部分民居的陽台，擁有無敵丘陵美景。

　　途中碰到一批婦女，幾乎全部穿上粉紅色T恤，同樣繞着岩邊步道遊行，宣傳關注婦女疾病和權益，鼓勵檢查及參與。

　　天氣雖然有點熱，向上斜路樓梯走來有些吃力，但當看見山下葡萄林及遠處綠蔭，令人嚮往的生活環境，難怪義大利如此吸引。

意式售票

　　無意猜測別人的動機，不過偶然也可以從中認識如何意式售票。

　　咖啡有意式，相信售票也有。

　　排隊購買參觀教堂的入場票，成人五歐元一位，預備好十歐元，向售票員說明兩張。他的確列印了兩張門券，可是一張是成人票，即五歐元一張，另一張卻是免費票，收費0。

　　可是他收取了十歐元。

　　從外貌看，自己未到六十五歲，即可以免費參觀，退一步說，就算已經超過六十五歲，售票員應該要我們出示身份證明，才可以讓我們免費，但他也沒有這樣做。

　　當時我們也沒有留意票上的售價，是在參觀教堂博物館再次拿出票來才注意兩張票的分別。

　　我們沒有損失，也許我們的額頭上有個「笨」字，他以手快的速度做「錯」了一件事才會如此吧。

唔知畀邊個睇

　　朋友買了七欖套票，星期六唔得閒，於是給了我去睇。

　　散場出來，從加路連山道往禮頓道，至路口位，見城巴準備了25R接載乘客往灣仔金鐘蘭桂坊和中環，於是順路找巴士。

　　等候過馬路見對面的宣傳牌，中文當然睇得清楚，但係英文則唔係咁易睇到，皆因字體太細。

　　辦了幾十年的七人欖球賽，英文為「Hong Kong Sevens」，對象主要為外國人，香港也有人熱愛這種運動，但大多與外文有關，例如讀國際學校畢業，或與外資有關的人才有興趣，其餘特區香港人多數湊熱鬧，有免費門費才入場，否則根本無諗過會睇。

　　既然多數與外國人有關，宣傳對象亦主要為外國人，中文有亦無妨，但不用喧賓奪主。而現時的宣傳牌，英文幾乎細到睇唔到，如何吸引外國人乘搭巴士？

　　也許這間公司的宣傳部，配合「Hong Kong Sevens」，做事也咁乜Seven吧。

Fiat 600

　　從纜車站步行回教堂，準備環繞奧爾維耶托一圈。

　　剛登上樓梯來到教堂廣場，見停滿了十多輛舊款汽車，一群熱愛汽車的人群聚集，正興高彩烈欣賞每輛汽車的外型與年份。

　　我們對汽車沒有太多認識，至於牌子，大概喜歡由意大利製造的快意汽車，至於型號一概不懂，不過也知這輛Fiat 600。

　　上世紀五六十年代，第二次世界大戰結束之後，因為汽車開始普及，很多車廠生產小型汽車，其中包括福士甲蟲，迷你谷巴等，當然少不了意大利的快意。英國甚至有生產三輪汽車，即戇豆先生經常欺負的那輛。

　　經典舊車展從來都屬於有閒階級，我們陪襯隨便參觀，逗留了五分鐘後，正式開始徒步旅程。

Etruscan Temple of Belvedere遺址

　　從聖派翠克井出來，爬上小斜坡，遠處就是Fortezza Albornoz，成了背景。這座中世紀堡壘，當年建有護城河和吊橋，如今成了一個美麗的花園。

　　從斜坡下來，見只剩下一條樓梯和基座的建築，大概是一座歷史悠久的遺址，上網才知這裏是Etruscan Temple of Belvedere，即一座神廟。

　　能夠稱得上歷史建築或是遺址，首先要經歷三兩百年甚至千多二千年，只剩基座和樓梯絕對稱得上遺址，豎立在旁的說明有大概當年神廟的落成圖，如果沒有沿斜坡登上，根本沒有發現遺址的存在。

　　無論遺址如何都是以前的事，想不到廿幾卅年不到就已成遺址，可知當中破壞力之強吧。

　　以前的堡壘與神廟，今天已成了當地人的一處公共地方，早上晨運傍晚漫步，日出日落，伴着過去今天相遇，慶幸有緣。

遊聖派翠克井的一件小事

　　聖派翠克井應由九時開始售票，可是售票處仍未開門，內裏見職員忙於處理一些事情，門外已有幾位遊客，大家都有些不解，可仍耐心站在門外等候，大概都覺得這或是意大利人的作風和對時間的看法。

　　職員忙於整理，來回於列印機與電腦之間，又到另一邊的櫃桶找鎖匙，看來電腦出了故障，致遲遲未開門售票。

　　十多位遊客大多仍耐心等候，有同行改行至較遠的地方閒逛，有些則要找地方坐下，我們雖沒有參與討論，但聽得他們說也問着同一個問題，莫非真係要遲半個鐘才符合意大利人的作風？

　　售票處在纜車站旁，這時纜車剛到，大批遊客上了巴士直奔教堂，剩下三位相信來自特區香港的遊客，先看了售票處門外的時間表及價目表，然後站在最前面，等待開始售票。

　　其中兩位或許見我們同是亞裔，於是向我們查詢巴士票價，另一位堅決排在門外。我們向他們解釋纜車票約有一個小時的時間，時間內可免費轉乘巴士上山。他們奇怪我們怎樣知道，其實來之前已上網查過，但不好直接說，於是如實告訴前天已經來到所以知道。

　　他們也問了如何參觀地下城和往天空之城。一天之內遊覽奧爾維耶托和天空之城是可以的，但也比較趕，可是要同時參觀地下城則沒有可能，因為要預約，人數有限制。

　　時間接近九時四十分，售票處的大門終於打開，職員說了幾句話，應該是有事要處理才令售票延遲。第一個走進去購票當時是遲來的特區香港人，保持了怕蝕底的傳統。

　　購票時間在九時四十五分，比原定時間稍遲，無阻計劃行程，只是站得太耐覺得有些攰而已。

城巴41116及41119

　　聽聞這兩輛巴士已安置在停車場超過三年，最近才出牌行走。

　　這些都是巴士迷的興趣，乘客只知有無車坐，要二十五分鐘至半個小時一班，真係搵人搭，倒不如取消，交還專營權出來。

　　也聽聞97亦會取消，合併成90，即繞經利東邨。如果加密至八至十分鐘一班還可接受，十五分鐘的話則可有可無，只是維持服務而已。

　　這是不是新人事新作風唔知道，做交通運輸也要有社會責任，不能單以收益為先，不過這都是個人一廂情願的想法。

　　至於巴士編號由四位數改為五位，是否表明巴士數目會超過一萬輛？

　　真係一個謎。

意大利座椅

　　聽聞這款座椅由意大利設計，特區香港使用在38XX和70XX，由英國巴士公司供應。

　　另一款是意大利IVECO生產的巴士，當時來往奧維耶托與巴尼奧雷焦。

　　椅背上的橢圓形圓案唔知有咩用。

Pozzo di San Patrizio聖派翠克井

　　從Fortezza Albornoz這個稱為城堡或堡壘這裏從高處向下望，可以看見Pozzo di San Patrizio聖派翠克井位於懸崖邊，現時由一座圓形建築物包圍。

　　據OrvietoViVA介紹，聖派翠克井由1527年開始建造，井深53公尺，採用雙螺旋樓梯，這樣可以一上一落，完全不用阻塞。原文為英文，經Google翻譯如下：

「文藝復興時期的工程傑作」

　　1527年「羅馬被洗劫」期間，當時的教宗克萊門特七世在奧爾維耶托避難。他委託小安東尼奧·達·桑加洛（Antonio da Sangallo the Younger）建造這口井，以在被圍困時提供供水。

　　最初，由於靠近堡壘（或 Rocca Albornoz），這口井被稱為「Pozzo della Rocca」。隨後，聖派翠克（San Patrizio）現在的名字與愛爾蘭聖人的著名傳說以及聖人退休祈禱的傳奇洞穴聯繫在一起。這個傳說講述了一個無盡的洞穴，象徵著墜入來世和一種救贖。每年聖派翠克日期間，井都會慶祝這項活動，並被綠燈照亮。

　　桑加洛曾致力於城市防禦工事，他的設計靈感來自梵蒂岡的螺旋形觀景台。他創造了一個巧妙的系統，由兩個永不相交的螺旋樓梯組成。

　　他們創造了一種進出井（約 53 公尺深）的方式，沒有任何交通問題。今天沿著兩百多級台階深入其深處，真是一種享受。

　　雙螺旋設計真係唔簡單，意大利也有很多雙螺旋樓梯的設計，其中聖伯多祿聖殿從教堂內登上屋頂兩邊的樓梯也是雙螺旋，中途永不相遇。聽聞王宮也有這設計，使王后與妃嬪之間不會碰面，免去了甚多紛爭。

　　從前的意大利和希臘已經考慮來水與去水的問題，建築與規劃早已配合，難怪很多古蹟能夠保存下來，亦有使用至今。