博洛尼亞的聖白托略主教座堂之內，有一線子午線，之前曾經記錄，今天補回照片。
2018年來時，參觀教堂而又要攝影，每部相機收費3歐元，這次再來，收費沒有了，教堂內任意攝影，只要不用閃光燈便可。
義大利文對Basilica di San Petronio有詳細介紹，而bolognawelcome網頁內的聖白托略主教座堂中介紹了這條子午線：
聖白托略子午線
最早由Egmazio Danti製作的子午線損毀以後，1656年教堂擴建之際，博洛尼亞的一個老師Gian Domenico Cassini設計並製定了一條新的子午線。 Cassini當時用來計時的儀表現在被存放在聖白托略博物館內。聖伯多祿子午線是世界上最長的子午線（長67.72米，透光孔離地27米，冬夏二至點相距56米）。 1775年天文學教Eustachio Manfredi用黃銅線取代了原來的鐵線。
地上這條線如果無留意唔多覺得存在，奇妙之處在頂部的一個小孔，當陽光從小孔照進來，射在地上的線顯示出時間，不禁佩服古人的智慧。
教堂內有三間小堂參觀需要付費，收費應是三至五歐元之間，興趣濃厚可購票參觀，當天有些疲倦只在門外經過。
很多教堂都有製造番梘出售，有些更成為全世界都知道的名牌，包括翡冷翠其中一款番梘。
博洛尼亞的七教堂同樣有番梘出售，價錢由五歐元起，較受歡迎都要六七歐元，唔可以講係平。
話說回來，要買平嘢都唔會去歐洲，甚至教堂，除非買張明信片，教堂出售或許會便宜一點，不過多數只有這間教堂的風景。
為何聖堂有番梘和香水出售？大概因為從前衛生設備沒有今天完善，加上天氣寒冷未必日日沖涼，衣服又厚又重，要蓋過因少沖涼少洗衣服所產生的氣味，只好用香水和番梘來掩蓋，流傳至今，個人習慣可改，但產品仍是原有用途，略改包裝可變成送禮自用佳品，自此教堂出售護理產品也成了生意，增加收入。
從七教堂出來，太陽開始西斜，無論放學收工和遊客也出來都接近了一整天，係時候和朋友相聚，飲杯咖啡或是意大利國飲（一杯橙色飲品），或是在餘溫之下曬着太陽，暫時忘記煩憂，慶幸來到這一刻，享受平靜的眼前。
朋友送來merci lovelies朱古力，放了幾日，終於有時間打開嘗試。
年輕時喜歡朱古力，太貴的牌子唔識，只知吉百利，一排剩朱古力，偶然當作一餐飯，當然唔係平日，而係旅行時的午餐。
那時唔算奢侈，出發前在背囊放兩排，以備過了食飯時間無飯開，可是多數都無咁嘅需要，旅行結束前無謂帶回，變成零食。
近年已少吃，更加少買，不過仍喜歡朱古力的濃厚奶味，含量高還帶苦。
這盒朱古力獨特之處，外表是一個八角型的紙盒，內有五種口味，多數唔會理咁多，打開就食，粒粒都係咁好味。
為何說設計獨特，因為打開後，內盒由一個八角型變成一個像糖果盒的盛器，多加利用亦可作為糖果盒，最後仍可當作垃圾盒，一物幾用。
這些設計相信只有外國才有，日本的包裝盒可以由一整張印刷而成，沒有一口釘或一張膠紙而摺成，雖已是很多年前已有，這多得印刷技術的進步。
維基百科在Merci (candy)條下註名，Merci在法文中是多謝的意思。
一座小堂內的祭壇上，利用透視法設計成內有另一座小堂，繪畫中常見，而祭壇這樣的設計較為罕有。
臨近耶穌受難日還有一個星期，為記念而準備的聖枝，堆放在教堂一角，旁邊幾位工作人員忙碌整理和包裝，預備給教徒帶回家。
堂內亦有聖伯多祿的雕像，和羅馬的聖伯多祿大殿內幾乎一模一樣，唔知點解右腳同樣被人摸至光亮，大概也是一種迷信。
從前的博洛尼亞聖伯多祿教堂，門前設有廣場，後來因為興建主要馬路而拆毁，如今門前就是一條主要馬路，想拍攝全景變成不太可能。正面之上有兩個雕像，握着鎖匙就是聖伯多祿，而手持長劍應是聖保祿。
第一次經過時無留意這是一座教堂，教堂博物館設在教堂側，可以免費進入，只是欣賞《哀悼基督》真蹟要收費，由專人帶領。
兩隻小怪一向喜歡登高望遠，絕不好高騖遠，來到教堂而又有鐘樓又能登上的話必定積極參與——趁還有腳力之時。
近鐘樓入口一角一個小攤位，工作人員很熱情推介，登鐘樓每人五歐元，還介紹這座鐘樓神奇之處，說這座鐘鏤由兩座高塔合在一起而成，最初的一座呈圓形，包在中央，後來因為修葺和加建，因此加建另一座鐘樓包裹着舊的，新的呈四方形，在新與舊之間利用兩壁加建了傾斜的樓梯，即是舊樓在內新樓在外，攀登之時可同時接觸不同世紀之作。
在登鐘樓之內，有一個位置可以走入舊鐘樓當中，可見當時的建築方式，採用疊磚方式疊高，而較新鐘樓則有巨右和圓柱支撐，結構較為穩固。
登塔只有單向的螺旋梯，上落共用，而且狹窄陡斜，遇到對頭必須禮讓才能通過。登鐘樓入口有模型解釋內裏結構，令人十分着迷有這樣的建築方法。
斜路登鐘樓較為順利，到達最頂一層，大鐘放置在這裏，頭頂還有兩個巨鐘，教堂有鳴鐘時刻，唔係成日有機會聽得到。
登高望遠，可以看見山上的聖路加的聖母朝聖地，近的聖白托略大殿，可惜雙塔只見較高的一塔，而大殿前的Torre dell' Arengo鐘樓也一併入鏡，不過最有趣的就是在舊塔內向上望，有着一種獨有的神秘。
點解無斜梯的照片？因為要用雙手扶住牆壁上落，唔係一滑就邊度都唔使去喇。
Slow Horses第五季去年九月播出，保持一貫水準，期待着第六季。
特務電影或電視劇好睇之處，就是一齊搵出真相，可惜所謂真相唔係你所想，內裏自有規律，個人只不過是整個組織的一口螺絲釘，甚至不如。
口中漫不經意說着別人的故事，傷心記憶埋藏在最深處，激情過後只想找到一片不變的寂靜地，看着塵世間的虛假變化。
最後一集有這樣的對白，英國人講嘢係有啲唔同：
「it's not the hope that kills you, it's knowing it's the hope that kills you, that kills you.」（「真正要命的不是「希望」，而是你明知道『希望讓人心碎』卻仍然抱着希望，這才要命。」）
博洛尼亞的聖伯多祿主教座堂，中文維基介紹非常簡短，義大利文Cattedrale di San Pietro (Bologna)則詳細得多，不過主要都係睇翻譯。從義大利文對於這座教堂的描述第一段翻譯如下：
教堂立面為典型的巴洛克風格，結構突出，牆壁以紅磚和大理石裝飾。立面由高高的簷口分為上下兩層：下層由科林斯式壁柱 分隔成五個部分。兩側封閉的部分與側殿重合，而中間的三個部分則設有三個入口，均通往中央殿。中央入口較大，上方是山花，山花內有本篤十四世的紋章，由兩根立柱支撐；上層中央設有一扇大窗，並由科林斯式壁柱分隔成三個扇形。下層斜面左側是阿戈斯蒂諾·科西尼創作的聖彼得巨型雕像，右側是佛蘭德斯雕塑家彼得·弗沙費爾特創作的聖保羅雕像，約完成於1750年。立面以古典的三角形山花收尾。
教堂正面牆上刻有拉丁文，「你是羊群的牧人，也是使徒之首。」講的就是聖伯多祿。
另外，博洛尼亞旅遊網「聖伯多祿主教座堂」主要介紹了教堂鐘樓，是博洛尼亞高塔中排第二高（七十米），但是鐘樓由兩座塔組成，十三世紀興建的一座，包裹着在十世紀建築的一座，登塔的樓梯沿舊塔而建，部分非常陡斜。
而入口處放置了由Alfonso Lombardi雕製的「哀悼基督之死Compianto sul Cristo morto」，不過教堂內的是仿製品，真品在教堂博物館展出，參觀要購買入場券。
食過午餐，鄉下婆想點甜品，不過海鮮餐廳選擇不多，又唔想飲多杯咖啡，只好作罷，結數離開。
返回民宿之時，經過大街上一間GAMBERINI的糕餅店，內裏糕點琳瑯滿目，十分吸引，見有義大利開心果，鄉下婆諗都唔諗要了一件，另一件選了朱古力餅，這樣可平均了價錢，五星級餅店係咁上下。
西餅或可說有點貴，實際上以歐洲水平一點也不貴，原因還包括包裝在內，而這種包裝方式相信只有歐洲獨有。
兩件糕點，放在一個紙盤上，以花紙一張摺成一個禮盒，再加以絲帶打結裝飾，拿在手裏可知其隆重，並不以價錢來衡量，如用分數來評，包裝已值滿分。
這些糕點一般偏甜，始終都係開心果好味。
買的時候並無打算要膠袋，因為單是這包裝拿在手裏已帶浪漫，不知是否女店員見我們兩個有點笨手笨腳，臨離開前主動給我們一個膠袋，說較為好挽可免損壞，熱情不好拒絕，正好拿回民宿作分類袋。
民宿附近有間菜市場，內裏除了各類食品的攤檔，包括蔬菜、水果、豬牛肉以及海產等，副食品亦多，甚至還有供應熟食的小餐廳，我們留意了其中一間，設在海產檔對面，供應以海鮮烹調為主的食物，價錢是我們所能接受，這天特地來這裏午膳。
義大利餐廳仍有特定營業時間，亦包括下午落場時段，未夠鐘係唔會接待，可以站在門外等，唔保證一定有位。
接近中午十二時，街市內唔算多人，開門營業的鋪頭也不多，偶然有個師奶入來買幾個番茄，熟食暫時只有一檔開門，幾個人買了小食站着，而海鮮餐廳有工作人員忙碌攞檯中，時間未到絕不會拉開圍欄，顧客只能在外面等待。
時間一到，侍應立刻換了笑臉，逐個替客人入座，初時只有三五檯約二十人左右，誰料過不了十分鐘，幾乎十五六張檯坐滿，想不到連中午都咁好生意。
我們點了吞拿魚沙律、海鮮意粉、炸鱈魚和一樽水，首先沙律，醬味惹味，加入少許義大利醋配麵包特別醒神。炸鱈魚肯定比英國弄得鬆軟，海鮮意粉有點鹹味，熱度剛好，我們不飲酒，所以飲水，1.5歐元一公斤價錢亦合理。對住海鮮檔，一面看着吞拿魚鱈魚八爪魚蝦貝殼一面品嘗海鮮，正是這裏的賣點。
唔好以為只有菜市場內十多張檯，原來還有露天座位，是日同樣滿座。
