幾日假期，來公園活動的當地居民也多，除了設有著名零食餐車，亦有音樂會舉行，無論空地與草地都聚集了人群。
為了解決基本需要，首先設立流動廁所。日本的流動廁所不像我們咁先進，一放就是十多個，男女可以共用，日本可不同，除了流動廁格，外加一帳篷圍起，那麼剛使用從廁格出來，首先見到的肯定不是路過的行人，而是還有一個空間可以整理自己，減少了尷尬。
至於垃圾如何處理呢？原來還有分類，紙類塑膠類不可再循環類，並不是由一個垃圾桶全部盛載，拋掉垃圾都要找到適合的垃圾回收桶，假期出來遊玩享受陽光，當中也有學習與教導的部分。
最妙還有吸煙帳篷。自問不吸煙，吸煙區與自己並無關係，但既然政府在香煙售賣中抽了稅，絕對無理由唔畀人食煙，除非香煙是違禁品，所以日本政府就算在一家大細玩樂的地點都會設吸煙區，獨立圍起來便可，入內吸個夠，又不違法。
單睇吸煙這回事，便知這個世界的左如何虛偽，又要抽稅又唔話畀人食煙，這是甚麼道理！
2026年五月，亦是日本的黃金假期，因為有幾天連假，包括五月三日（憲法紀念日），五月四日（綠之日），五月五日（兒童之日）及五月六日（補假），聽聞各大旅遊區都會大排長龍，交通亦最為繁忙。
出發前唔知，來到才曉得，不過以我們經常經歷好像走難的「見識」，長崎唔算太多遊客，當然火車站附近的大型商場的確多了活動，對我們來說影響並不太大。
但對於找地方午餐就唔係咁容易，有機會需要等位，好像出島近海邊的位置，既是可以坐遊覽船往軍艦島，又是戶外活動的舉行地點，遊人眾多個個都要午餐，幸好我們來得稍遲，找了一處供應日式海鮮飯有分戶外戶內的餐廳，侍應初時以為我們喜歡坐在戶內，但當然會選擇戶外，喜其可以一面進食一面欣賞風景。
日本人對於新鮮魚喜歡生食，亦即刺身，其實係咪他們唔多懂得烹煮才如此，三文魚吞拿魚生食尚可，至於白鱲即鯛，大條的肉質容易有渣，並不是太滑，至於其他看每個人的喜歡，偶然一試無妨，可喜是日本所供應肯定新鮮。
日本到了現時仍有獵殺鯨魚、海豚的傳統，頗為血腥，為何到了今天食物豐富，為何繼續獵殺？不要說日本，北歐或是非洲部分遊牧民族地區亦有保持獵殺一定數量已非主要食糧的動物，包括鯨魚海豚馴鹿野生牛羊等，主要原因相信是希望能夠保持人類求生的本能，以及環境轉變中艱苦的掙扎。
時代變遷，人類本來也應該改變，但不知為何還會有食狗肉這回事。
據維基百科關於出島說明，「是一個曾在日本江戶時代肥前國（現在的長崎縣）長崎港內的扇形人工島、外國人居留地。在1641年到1859年期間，是荷蘭商館所在地。在鎖國政策實行期間，出島是日本對西方開放的唯一窗口。」
今天當然不是這個模樣，而是「1996年長崎市政府出支170億日圓，開始進行重建出島的工程。第一期工程在2000年完成，第二期工程在2006年完成，預計在2010年為止，在島上加上堀，回復扇形輪廓。」
回復江戶時代，但這條街長約兩百公尺內裏只有一條街，能否吸引海外遊客真係一個謎，特別是來自懂得精打細算的中國香港旅客。
巴士與電車很多時都會經過這裏，我們在附近落車，並不真的想去出島，而是出島以外的海鮮街及碼頭。連接復古的出島有兩座橋，鐵橋名「出島橋」，另一條「出島表門橋」，相信是新建的木面橋。以欣賞市容及風景尚可，要買門票入內嘛，應該唔係我們想去的地方。
長崎的原子彈爆炸中心點，建成了一座紀念碑，並有「原爆殉難者名奉安」的裝置，因為日文，我們不太清楚內裏意思。
幾年前在廣島，也曾去過原子彈投下廣島時的爆炸中心點，則好像只有一塊紀念碑記錄中心點，周圍已是戰後的建築。
長崎則保留爆炸後的地點，作為悼念之地，除了中心點，旁邊有一座舊浦上天主堂因轟炸後所殘留下來的門柱，另外一處記錄了當時地下泥土層因高溫與爆炸所產生的變化。
遠處一座母抱小孩雕像，下面寫着「1945.8.9 11:02」正是投下原子彈的日期與時間。
這裏絕不是今天所謂流行的「打卡」地點，所以顯得特別寧靜，亦絕不會有人與中心點記念碑合照，多是思考當時的情況，以及今天所面對的事情。
書本中喜歡說「以史為鑑」、「前事不忘後事之師」、「引以為戒」等，但實際上人類自古以來——真的是自古以來——從不會引以為戒，而是不停重覆。
同樣，我們亦懂得「鑑往知來」、「借古鑑今」，在未開始之前已經不停提醒，可惜人類同樣永遠唔會聽，一樣重蹈覆轍。
日本人多數明白，因為他們的中文比我們好太多。
在日本旅行，基本上不用擔心找不到洗手間，在每個旅遊地點或名勝古蹟的出入口處，必定設立洗手間，就算在出入口處未必有適合地點設立，也會有指示指明最近的洗手間在何處，而且使用洗手間不用收費，至於內裏衛生情況，九成以上都是清潔乾淨，包括男廁。
在平和公園的主要出入口，除設有洗手間外，因為公園位處在山丘之上，對於行動不便的人士，特別設計了一條自動樓梯。
常見的自動電梯，多只上斜落斜，至平地便會中止，要再上一層多要步行至另一節電梯，但平和公園這一條自動電梯，是兩層相連，即一氣呵成，上斜至平路再上斜。
以往多見一條傾斜的自動電梯，類似銅鑼灣時代廣場內地面至地下一層的半圓電梯已經唔多見（興建時聽聞全港第一條半月形電梯亦是最新設計），來到日本，多見了另一款自動電梯，大開眼界。
中文稱「和平公園」，日文「平和公園」，初時睇中文報紙以為「和平公園」是錯，原來是中文與日文的分別。
我們從公園的後面進來，首先見當年「長崎刑務所」因原子彈轟炸之後所剩下來的地基及貼近地面的牆壁，地面上的建築全毁，只留下一片敗瓦。
平和公園為悼念第二次世界大戰美國向長崎投下原子彈而設，今天當然唔講戰爭而係講和平，這座平和祈念像成了長崎的標誌，每年8月9日這裏都有記念活動。
踏入二十一世紀，戰爭已經唔再係攻城掠地與爭奪資源，而係想恢復舊日光輝，所以一旦發生戰爭，戰況必定更加慘烈。當年日本已經佔領東三省以及東南亞大部分土地，能源糧食幾乎都能滿足，但為何又要偷襲珍珠港喚醒美國這隻睡獅呢？大概戰爭最後都會使人瘋狂。
早幾日煲了一套日本劇集，由第二次世界大戰日本戰敗開始講起，女主角說了幾句，大意戰爭都由高高在上的男人發動，但受苦卻是平民特別是女人，這個問題永遠諗唔明，為何仲會有人希望戰爭。
保衞絕對是另一件事。
唔好理日本是否對歷史避重就輕，到目前為止，只有日本廣島和長崎被原子彈轟炸，原因就是發動戰爭。
如己堂距離浦上天主堂不遠，為紀念一位醫生永井隆而設，他晚年就是居住在這間小木屋內。
為何名「如己堂」？網頁「長崎的和平鐘聲——永井隆博士和他留下的核爆記錄」有介紹，「如己堂」的意思就是「愛人如己」。
來長崎之前並不知道永井隆這個人，中文維基百科唔算太詳盡介紹，如己堂旁設長崎市永井隆紀念館，因為比較趕時間，所以沒有入內，只在門外看了一些簡介。
永井隆是一位放射線醫生，當時為了加快研究與治療結核病，長時間接觸放射線，因而患上慢性骨髓性白血病。原子彈轟炸長崎，永井隆傷後重新投入醫護工作，直至第二年，升任長崎醫科大學教授之際，突然病倒卧牀不起，之後他搬進了當地居民在四處收集因原子彈轟炸後火災燒剩下來的木材所搭建的木屋，即今日所見約兩張榻榻米大小的屋內，然後開始寫作，完成幾部作品。
除了難得也甚為佩服，臥牀而能繼續寫作，除了毅力，信仰也有關係。
長崎的浦上天主堂原建於1895年2月，1945年8月9日美國於長崎投下原子彈，將教堂完全摧毁，現時所見的教堂1959年重建。
為何在這裏興建一座教堂？據維基百科說明，「1865年，法國神父貝爾納·佩蒂讓發現幾乎全體浦上村民均為島原之亂後隱匿下來的天主教徒。1869年和1873年之間，有超過3600名村民遭到驅逐。在流亡的7年期間，有650人死亡。1873年，受迫害的隱藏基督徒回到他們的家鄉，決定建立自己的教堂。他們購買的土地，是在兩個世紀中曾經遭受屈辱盤問的地方。一年一度的「踏繪」要求踐踏聖母像或耶穌像。他們認為這個地方是紀念長期迫害的適當地點。建築由Francine神父始建。兩座鐘樓高64米，建於1875年。到1925年完成時，為東亞最大的天主教堂。」
日本曾經迫害基督徒，詳見「島原之亂」。
現時重建的教堂，彌撒並不在這裏舉行，改由旁邊另一處。教堂雖然開放，但只限入口處，當天博物館屬閉館日，有點可惜。
至於被炸毁的鐘樓，在對面小路特別設一憑弔處，可見日本人之細心，但又顯得有點過份。
今天主要展出原子彈轟炸後以及重建的結果，反而淡化了為何在這裏興建一座教堂，「他們認為這個地方是紀念長期迫害的適當地點」。
