藍色驚奇

　　之前的〈易北河兩岸〉提到德勒斯登因興建一條橋跨越易北河，所以剔出《世界遺產名錄》，詳見維基百科德勒斯登易北河谷。
　　至於藍色驚奇，是德勒斯登的標誌，離市區有一段路，在城中乘六號電車（不是最新型號）至終站，前行幾分鐘已可看見，附近幾間特式鋪頭，順道窺探市民作息。

　　今天經歷了早上陽光普照，中午時轉了風向，下午初段雲層積聚，接近黃昏開始下起毛毛雨，原本想從藍色驚奇對岸步行回市區，不過猜不透天氣如何變化，於是乘十二號電車回去，這線電車也經過福士汽車玻璃工廠，但我們渾然不覺，只知經過一處綠色，前方有座奇怪建築，指了指那個方向隨電車絕塵而去。

易北河兩岸

　　經過布呂爾平台，來到宮廷教堂廣場走到橋上，憑欄欣賞易北河兩岸。
　　一座美麗的城市或，多有一條河穿越流過，分成東西南北，各自爭妍鬥麗，這面繁華熱鬧，對岸閒情靜謐，正好互相對照。
　　走過石橋，來到新城區金色騎士廣場（德勒斯登最著名的雕塑是位於新城廣場〔Neustädter Markt square〕的奧古斯都二世的金色騎馬像〔金色騎士，Goldener Reiter〕，表現奧古斯都二世從德勒斯登大街出發前往華沙兼任波蘭國王。——維基百科），這裏有一條中間大道，直通另一個廣場。論吸引，當然不及舊城區，但可遠眺對岸，從另一個角度飽覽景色。
　　說題外話會煞風景，但又不能不說。香港雖然沒有河流經過，可有維多利亞港，還有群山環抱，本來更有層次，英國人懂得欣賞，不會取之無道，可惜香港始終不是英國人的地方，離開後正所謂關人叉事，臨走建條東區走廊，只限銅鑼灣起直至筲箕灣，以為可以封住填海。
　　如果懂得珍惜，或可以留住昔日風采，偏偏「解放」後審美觀改變，新建道路幾乎沿著河岸海邊，結果犧牲了環境與空間，只為了建設方便。
　　節錄一段維基百科德勒斯登條下：
　　德勒斯登的地方事務經常圍繞城市空間發展為中心。公共空間的建築設計師一個特別引起爭議的主題。一座計劃穿越易北河的橋樑，由於要經過德勒斯登易北河谷這個世界遺產項目，而受到國際關注，反對建橋者認為這將喪失世界遺產資格。二零零五年，該市為是否建橋進行了公民投票。
　　橋建不建沒有說明，但最終如何由當地人自己負責，不像我們，當官時熱血沸騰，見國旗聽國歌淚流滿面，之後個個遠走高飛落地白種人地方生根，如此荒謬，真懂得開玩笑。

德勒斯登交通

　　德勒斯登交通由DVB營運，包括巴士、電車、纜車、渡輪與城際火車，郊區線或和其他公司一起營運，但我們可分不清他們之間的合作如何分工。
　　S1、S2、S3線城際火車連接附近城鎮，遊客較常用S1，東往薩克森瑞士，西往終站邁森。歐洲公共交通一般較貴，這裏單程票價二元二角（一區），約港幣二十二元搭幾個站，非必要也不會乘搭。
　　日票或三日票較划算，德國交通很多時還有家庭票，兩個成人可攜同兩個不超過十四歲的孩子，一來一回已值回票價，這種票價模式很可取，因為可鼓勵一家人一同出外。
　　德勒斯登更有旅遊卡，三天卡除了包括一二三區的交通，還包括免費參觀各大博物館畫廊，可惜我們第一天已購票參觀了歷代大師畫廊，這裏入場票是全德勒斯登最高的，如果再買三天票似乎不合預算，所以這天只買了一區的全日家庭票，可隨便在市內觀光遊覽。
　　德勒斯登交通很有特色，因為地處河谷沼澤，並不適合興建地下鐵道，所以以電車為主，為應付需要，電車中亦以此地拖行最長，可見大部分三節至五節，轉彎速度全無困難，車廂新穎舒適，如果喜歡懷舊，可選較少人乘坐不是來往主要區域的電車，享受另一番情調。

聖十字教堂

　　德勒斯登的聖十字教堂或許沒有聖母教堂那麼受人注意，不過這裏可找到同樣奇特的新舊建築，還可以登出鐘樓，飽覽全市風景。
　　參觀這教堂的人不算太多，可能離新市場有一段路程。教堂很大，天花有一個巨大十字架，除了祭壇外，佈置簡潔。以前未有揚聲器之類的音響，教堂內裏設計會採用一個一個弧形，方便傳聲，所以在教堂演奏樂器會特別動聽。
　　見旁邊通道的大門有人推開走出來，於是拉門入內，才知這裏是登上鐘樓的入口。接待的年輕人很熱情，略略介紹，指示在旁邊的門登上。
　　鐘樓不算很高，可以站立的地方不算寬敞，不過另有一番角度，可見獨特的屋頂顏色。鄰近的就是舊市場。最近看過一篇旅遊報道，「這個廣場正是德國歷史最悠久的聖誕市集Striezelmarkt，始於1434年，今年（二零一三年）是第579屆！市集的名字Striezel，原來是德累斯頓『名物』聖誕乾果蛋糕（Stollen）的古稱。」
　　來時五月中旬，那時仍是一個市集，依舊熱鬧，大部分檔攤賣的都是啤酒與德國腸，啤酒的牌子與種類很多，杯裝啤酒大概兩歐元起，至於味道，我們只試過一種黑啤，濃濃麥香，最宜配香腸。

聖母教堂

　　從歷代大師畫廊出來，穿過花園，再前行一段路，已來到舊市場附近的電車站，另一面已見聖母教堂，我們找了一間可以看見街景的小店午餐，本來坐在露天，不知是否與天氣轉變有關，幾陣突如其來的大風，把幾檯客人的興致吹走，於是全部改坐室內，好在小店以落地玻璃間隔，仍可看到街外。
　　對於德勒斯登，聖母教堂有其獨特的象徵意義，教堂建於十八世紀，第二次世界大戰接近尾聲時，盟軍發動德勒斯登轟炸，聖母教堂及附近包括茨溫格宮全毁。
　　德勒斯登人或東德人（德勒斯登屬東德）或德國人就有這種奇妙，夷為平地後不會即時原地重建或重建成另一個用途建築，反而將毁於轟炸建築物的頹垣破瓦收集，逐片標上記號保存，直至有能力重建時，根據舊草圖或照片，逐件組合，找不到舊瓦或不能適合的才用新磚代替，重建成今天的聖母教堂和其他附近建築。
　　當時獨裁共產黨統治東德，如何重建或如何決定這片易北河的土地何去何從，是經過市民一人一票公投的才有今天的結果。這樣不是替獨裁共產黨貼金容許公投，而是當時的德勒斯登人能有這樣的胸襟與遠見，不會要最高最新最先進，懂得如何保存優秀傳統。
　　聖母教堂可以入內參觀，包括地下室，至於能否登頂沒有試過，因為遊客太多，仰望盡見美侖美奐，與外面的黑舊成對比。

　　至於舊市場對出，有一座建築充滿共產味道，四四方方平平穩穩沒有美感，與附近格格不入，相信是東德時代的新建築，至於有何用或是甚麼大樓，我們可沒有時間研究了。

其他藏畫

　　歷代大師畫廊地方雖然不算大，馬馬虎虎走一圈也要個多小時，仔細又有喜歡的，大半天也看不夠。幸好一如其他歐洲畫廊，很多時設有梳化，讓觀眾休息或坐著沉思欣賞。
　　先引幾句來自維基百科小霍爾班早期在英國生平：「當時發生在瑞士的宗教改革反對教堂懸掛繪畫等偶像，因此作為一位藝術家霍爾拜因的處境比較艱難，1526年他轉道尼德蘭去了倫敦……」讓我們瞭解自從宗教改革之後多了人像畫的原因。自文藝復興，宗教畫的繪畫方式與模特兒大都從聖人的畫法回到人間，如果沒有說明，聖母的形象如母親，增加了親切和接近。
　　至後來，人像畫興起，除了反映當時的面貌，亦使後代認識當時的人物和事情，一幅畫包含了一個故事或一段歷史，從技法與筆法變遷，看到了時代的改變。
　　除了小霍爾班，亦有林布蘭，也包括德國與荷蘭畫家作品，其中〈巧克力女孩〉，畫中連杯中水的折射也巨細無遺，可見畫家除了繪畫，亦要有物理化學建築設計數學力學等等認識，可見精緻藝術的興起，加快了人追求美好，推動社會改良，怪不得人家會如此重視。

　　另外，不得不提喬爾喬內，能夠欣賞他的畫機會不多，此幅沉睡的維納斯，畫面和提香的烏爾比諾的維納斯有著相同的前景佈置，觀賞的感覺完全不同。沉睡的維納斯有著祥和與安靜，烏爾比諾的維納斯則似有隱喻或暗示。
　　逛畫廊博物館，連甚麼也不懂的我們也覺得賞心樂事，讚嘆別人的優雅，自己也得益不少。
　　從畫廊出來，已經十二時許，不經不覺已三個小時，身心不覺疲倦，雙腳可不聽指揮，係時候找間餐廳，休息兼吃午餐。

變化

　　自去年尾開始使用附有相機的手提電話，每次經過鴨脷洲橋，喜歡拍幾張照片。胡亂影沒多大意思，剛巧地鐵興建，那時鐵路橋仍未接合，於是希望能站在同一位置，看著鐵路橋建成。
　　開始拍攝時約在二零一二年十一月初，因為仍未懂得如何使用手提電話的相機，拍攝後又不知如何將照片上傳，傳輸時又刪除得太快，即未完成已刪去，結果斷斷續續，直至十二月才懂得，橋已建至香港仔這邊了。
　　重看當時的照片，去年冬天的天氣似乎不佳，總是昏昏暗暗，沒幾天陽光，今天踏入十月，晴天多的日子令人開朗，連聖神修院也完成裝修，煥發屹立。
　　連接天橋與隧道還未建成，這段天橋已鋪上隔音上蓋，看來半年下來，會有另一個變化。

西斯廷聖母

　　我們也許不知道油畫西斯廷聖母，更未必知道誰是拉斐爾．聖齊奧，不過肯定見過這兩個肥胖小天使。
　　這次來到德累斯頓，主要目的就是欣賞這幅拉斐爾名畫西斯廷聖母。
　　這幅油畫掛在一入門口的展覽室正中，參觀的感覺幾奇妙，從門口步近，聖母也有如從簾幕後走出來一樣，我們雖沒有宗教信仰，亦有如朝覲。
　　天使之吸引，可能與肥胖有關，但表情肯定不是快樂，而是略帶疑惑與尊敬，至於聖母堅定與無畏，則是無可懷疑。
　　畫不會是我們所認識，旅行前找了關於此畫的資料，來自名畫檔案文藝復興盛期的拉斐爾，也有視覺素養學習網的拉斐爾，還有西斯廷聖母這畫的解釋，看完之後，會對此畫加深瞭解。

The Sistine Madonna（西斯廷聖母）

作者：Raffaello Sanzio（拉斐爾．聖齊奧）
年份：1513-14年
原作材質：Oil on canvas（油彩．畫布）
原作尺寸：265 x 196cm
館藏處：Staatliche Kunstsammlungen Dresden（德國德勒斯登國立藝術收藏館）

　　拉斐爾在羅馬的這段期間，創作了許多相當重要的作品，其中包括了Madonnapaintings，像是the Madonna della Sedia (1513-1514)，以及Julius II (1511-12)，the Donna Velata, Baldassare Castiglione, and Pope Leo X with Cardinals Giulio deaaaaaMedici and Luigi deaaaaaRossi一系列的肖像畫。
　　他也創作了西斯汀禮拜教堂側邊牆壁上緣的裝飾，而拉斐爾最大的對手-米開朗基羅的作品就緊鄰在旁。然而，拉斐爾並未採用壁畫式的風格，而是改以掛毯圍成一圈的形式描繪出十二使徒的生活。
　　這份在1515年到1518間創作的草圖如今也被收藏在倫敦，那些掛幕由Pieter van Aelst完成，其中七幅在 1519年時被展示出來。
　　拉斐爾的「西斯汀禮拜教堂的聖母像」是提及文藝復興時期，相當被人津津樂道和喜愛的作品之一。對許多人來說，它是一個保存西方畫作風格極重要的範例，它的聲譽決不亞於蒙娜麗莎的微笑。
　　所有替這畫作寫評論的人都會提到聖母和耶穌那奇怪、令人不解的表情。多數的解釋都認為這是「畫作中令人誤解的構圖」，但許多專家仍投注於此問題。
　　著名畫家及作家，像是Goethe, Runge, Schlegel, C. G. Carus, Hebbel, Schopenhauer and R. A. Schröder（只提幾個德籍評論家），更別提大批的歷史學家，都曾經試著去詮釋這畫作，其他人也一再的堅持己見。Grillparze亦是如此，他說：「有多少人都希望能探索出這畫作中的秘密」。
　　Schopenhauer認為耶穌是受驚嚇的表情；但戲劇家Hebbel認為:「嬰兒他是渴望的，牙齒緊咬，眼神是熾烈的」古時候，聖父的食指幾乎總是被解釋成指著那些讚揚蒙大拿的朝聖者。
　　因此他也解釋著聖母與聖嬰正在看著朝聖者，但這也引起了個謎題：為什麼聖母看起來如此的不安？為什麼聖嬰一頭亂髮、呆若木雞的瞪著外面，縮著他的背呢？拉斐爾為位在Piacenza的S. Sisto的高聖壇作這幅畫。
　　這小鎮在1512年成為凡蒂岡的管轄後，這畫作曾短暫的出現。有人認為教宗Pope Julius II的肖像，在figure of St. Sixtus中的左側，正看著聖母瑪利亞和指著朝聖者。
　　直到最近,圍繞著這畫作的問題終於揭曉，A. Prager近來的研究表示，解謎的關鍵就在於這項祭壇裝飾品本來擺設的位置。再次看這令人迷惑的問題:到底教宗、聖母、聖嬰在指的和看的是什麼?謎底不但令人震驚但也相當有說服力。
　　一直以來，人們都遺忘了一如其他教堂S. Sisto這樣聖壇擺設品的對面，在有耶穌像的十字架上方，遠遠的映入眼簾的就是十字架。聖母和聖嬰驚嚇和困擾的表情，就是他們看見死亡的回應。
　　值得一提的是，在成功的揭曉謎底前，提出最相近答案的不是個美術史學家，而是作家R. A. Schröder。他認為寫在聖嬰臉上最深的恐懼代表著「在臨死之前，最駭人的就是死亡本身」。

（來源：http://www.ss.net.tw/page.asp?id=Raphael035）
RAFFAELLO Sanzio
Paintings in Rome (1513-14)
The Sistine Madonna

參觀歷代大師畫廊

　　早上茨溫格宮沒有一個人，花園顯得冷清，上層有幾個工人閒聊，為工作準備，我們也不打擾，從另一出口離開，先回旅館吃早餐，九時前再準備到來。
　　出發之前，曾參考了德累斯頓州立博物館Staatliche Kunstsammlungen Dresden的網頁，看看要不要預定門票，嘗試了幾次，看來只要提早等候，門票應該可以即時買到。
　　茨溫格宮雖然不算很大，內裏有幾間收藏館，包括了綠穹珍寶館和歷代大師畫廊，今次主要看的正是拉斐爾繪的西斯廷聖母。
　　匆匆吃過早餐，八時三十分又跑出來，因為恐怕排隊等候，耽誤參觀時間。畫廊沒有招牌，也沒有寫明，知道要來的就知道這裏，我們站在門前，暫時未見有人，未幾已有數個遊客過來，一同站著等候。
　　一到九時，大門打開，工作人員招呼入內購票，售票處是開放式，可面對面詢問，對面附設衣帽間，後面設有儲物櫃，因為館內不能攝影，我們也將隨身帶來的相機與背囊放入櫃內，上鎖採用最常用的一種，先放一個硬幣便可拔出鑰匙。
　　洗手間要收費，經過入閘機有兩個方法，如不參觀，投入一歐元，如果參觀，請先購票，因為只要以門票的條碼經過感應器同樣可以進入。
　　一切安頓妥常，驗票的工作人員站在另一處大門，我們遞上門票，撕下一聯後，親手扭開門鎖，輕輕推開約有六七公尺高沉甸甸的大門，已見西斯廷聖母，懸掛在遠遠的大堂正中。