遊聖派翠克井的一件小事

　　聖派翠克井應由九時開始售票，可是售票處仍未開門，內裏見職員忙於處理一些事情，門外已有幾位遊客，大家都有些不解，可仍耐心站在門外等候，大概都覺得這或是意大利人的作風和對時間的看法。

　　職員忙於整理，來回於列印機與電腦之間，又到另一邊的櫃桶找鎖匙，看來電腦出了故障，致遲遲未開門售票。

　　十多位遊客大多仍耐心等候，有同行改行至較遠的地方閒逛，有些則要找地方坐下，我們雖沒有參與討論，但聽得他們說也問着同一個問題，莫非真係要遲半個鐘才符合意大利人的作風？

　　售票處在纜車站旁，這時纜車剛到，大批遊客上了巴士直奔教堂，剩下三位相信來自特區香港的遊客，先看了售票處門外的時間表及價目表，然後站在最前面，等待開始售票。

　　其中兩位或許見我們同是亞裔，於是向我們查詢巴士票價，另一位堅決排在門外。我們向他們解釋纜車票約有一個小時的時間，時間內可免費轉乘巴士上山。他們奇怪我們怎樣知道，其實來之前已上網查過，但不好直接說，於是如實告訴前天已經來到所以知道。

　　他們也問了如何參觀地下城和往天空之城。一天之內遊覽奧爾維耶托和天空之城是可以的，但也比較趕，可是要同時參觀地下城則沒有可能，因為要預約，人數有限制。

　　時間接近九時四十分，售票處的大門終於打開，職員說了幾句話，應該是有事要處理才令售票延遲。第一個走進去購票當時是遲來的特區香港人，保持了怕蝕底的傳統。

　　購票時間在九時四十五分，比原定時間稍遲，無阻計劃行程，只是站得太耐覺得有些攰而已。

城巴41116及41119

　　聽聞這兩輛巴士已安置在停車場超過三年，最近才出牌行走。

　　這些都是巴士迷的興趣，乘客只知有無車坐，要二十五分鐘至半個小時一班，真係搵人搭，倒不如取消，交還專營權出來。

　　也聽聞97亦會取消，合併成90，即繞經利東邨。如果加密至八至十分鐘一班還可接受，十五分鐘的話則可有可無，只是維持服務而已。

　　這是不是新人事新作風唔知道，做交通運輸也要有社會責任，不能單以收益為先，不過這都是個人一廂情願的想法。

　　至於巴士編號由四位數改為五位，是否表明巴士數目會超過一萬輛？

　　真係一個謎。

意大利座椅

　　聽聞這款座椅由意大利設計，特區香港使用在38XX和70XX，由英國巴士公司供應。

　　另一款是意大利IVECO生產的巴士，當時來往奧維耶托與巴尼奧雷焦。

　　椅背上的橢圓形圓案唔知有咩用。

Pozzo di San Patrizio聖派翠克井

　　從Fortezza Albornoz這個稱為城堡或堡壘這裏從高處向下望，可以看見Pozzo di San Patrizio聖派翠克井位於懸崖邊，現時由一座圓形建築物包圍。

　　據OrvietoViVA介紹，聖派翠克井由1527年開始建造，井深53公尺，採用雙螺旋樓梯，這樣可以一上一落，完全不用阻塞。原文為英文，經Google翻譯如下：

「文藝復興時期的工程傑作」

　　1527年「羅馬被洗劫」期間，當時的教宗克萊門特七世在奧爾維耶托避難。他委託小安東尼奧·達·桑加洛（Antonio da Sangallo the Younger）建造這口井，以在被圍困時提供供水。

　　最初，由於靠近堡壘（或 Rocca Albornoz），這口井被稱為「Pozzo della Rocca」。隨後，聖派翠克（San Patrizio）現在的名字與愛爾蘭聖人的著名傳說以及聖人退休祈禱的傳奇洞穴聯繫在一起。這個傳說講述了一個無盡的洞穴，象徵著墜入來世和一種救贖。每年聖派翠克日期間，井都會慶祝這項活動，並被綠燈照亮。

　　桑加洛曾致力於城市防禦工事，他的設計靈感來自梵蒂岡的螺旋形觀景台。他創造了一個巧妙的系統，由兩個永不相交的螺旋樓梯組成。

　　他們創造了一種進出井（約 53 公尺深）的方式，沒有任何交通問題。今天沿著兩百多級台階深入其深處，真是一種享受。

　　雙螺旋設計真係唔簡單，意大利也有很多雙螺旋樓梯的設計，其中聖伯多祿聖殿從教堂內登上屋頂兩邊的樓梯也是雙螺旋，中途永不相遇。聽聞王宮也有這設計，使王后與妃嬪之間不會碰面，免去了甚多紛爭。

　　從前的意大利和希臘已經考慮來水與去水的問題，建築與規劃早已配合，難怪很多古蹟能夠保存下來，亦有使用至今。

教堂馬賽克畫

　　早上陽光正好，於是又來到教堂，坐在對面的屋簷下，仔細欣賞正面的馬賽克圖畫。

　　對聖經沒有認識，只在中學時讀過，亦早已送回給老師，辜負了他的苦心。更不是教徒，但對於畫中的故事，雖然一知半解，卻看得十分有興趣，其中的天使報喜，基督領洗，聖母的婚禮，耶穌出生，聖母加冕等，從畫中看歷史，增加了趣味。

　　意大利旅行，行李中其實可以沒有相機，但必須要有望遠鏡，曾經也帶過幾次，一次在梵蒂岡，看得特別仔細，可惜覺得太重，經常沒帶在身邊，錯過了太多。

　　至於其餘介紹，直接參考The Duomo of Orvieto，下面中文由Google翻譯而來。

奧爾維耶託大教堂的馬賽克

　　奧爾維耶託大教堂正面的馬賽克圖案與大教堂供奉的聖母有關。這些馬賽克講述了從聖母瑪利亞的一生、升天、耶穌降生到加冕典禮的故事和場景。山牆兩側的部分有《天使報喜》、《聖母升天狂喜》中的使徒、約阿希姆和安娜的圖像。最後，上面的尖角代表：聖母的婚禮、聖母在聖殿中的奉獻、聖母的加冕。

奧爾維耶託大教堂的玫瑰窗

　　玫瑰窗由Andrea di Cione（也稱為 Orcagna，1354-1380 年）設計，是大教堂正面觀察者的焦點和催化劑。它由兩排帶有交叉拱門的柱子組成，中心矗立著救世主基督的臉，周圍環繞著4個三角形的馬賽克。這些是皮耶羅·迪·普喬（Piero di Puccio，1388 年）創作的，描繪了教會的四位聖師：聖奧古斯丁、聖格列高利大帝、聖傑羅姆和聖安布羅斯。從外部看，玫瑰窗周圍環繞著代表使徒和12位先知的雕塑。雕像和頭像都是石灰華的。

　　裝飾大教堂正面的青銅雕塑象徵著四位福音傳教士、天使（聖馬太）、獅子（聖馬可）、鷹（聖約翰）和公牛（聖路加）。青銅雕塑中央門上方是最近修復的聖母子像。象徵性地代表四位福音傳道者的青銅作品是舞谷人的作品。

　　1970年，大教堂原來的木門被青銅門取代。後者代表西西里雕塑家埃米利奧·格列柯的作品《慈悲之作》。索利亞諾宮 (Palazzo Soliano)的底層 設有一座紀念他的博物館，展出了他的一些青銅作品。

Palazzo del Popolo

　　Palazzo del Popolo位於Appartamenti Pistrella旅館外，現為會議中心，並不對遊客開放，但可登上陽台及參觀外部。

　　中文譯作人民宮或音譯為波波洛宮，建於十四世紀，是Capitano del Popolo（人民隊長）的住所，後來成為市長的居所。

　　如介紹所言，一座美麗的建築。和周圍環境好像不配合，毫不起眼，但如果真的在裏面會議，得出的結果會否和現代的會議室不一樣呢？

吉也

　　有睇過瑪法達，必定知道誰是吉也。

　　開始時只有瑪法達，總覺她有點憤世嫉俗，帶點童真，沒有太理會別人的感受，但又言之成理。

　　聽聞後來連作者季諾對於瑪法達有些不耐煩，不知是否這個原因，瑪法達多了一個弟弟——吉也。

　　正所謂一物治一物，糯米治木虱，自從有了吉也，有了另一個年代的人物，自然也會因為年齡的差距，對事物的看法也有不同，好像瑪法達喜歡披頭四，吉也可不知道是誰，你覺理所當然我則覺唔知點解，無話誰對誰錯，瞭解才能融洽。

　　個女可以覺得是瑪法達，自從個女又有了個女，自然就是吉也。

　　十五個月大，開始牙牙學語，偶然聽得明，亦懂得以單字兩個字或點頭擰頭回應，偶然還會絕食，係咪抗議未知。既然唔肯食，於是對話溝通。

　　「請問你食咗飯未呀？」

　　「乜。」

　　點解連上海話都識？莫非聽個豬舅公教過佢？

　　真係一個謎。

洪聖寶誕節目

　　今年（2024甲辰年）洪聖寶誕的各項活動，由三月十日至二十五日，其中神功戲仍然由鳴芝聲劇團演出。

　　因為要返工，沒有太多時間留意搭棚的過程，只是經過時隨便影了幾張照片，一切又要待明年。

　　神功戲最後一天演出，劇目《帝女花》，約晚上十一時十五分來到，準備接母親回家，演出尚未結束，剛演最後一幕〈香夭〉，於是搵個位坐好睇結局。

　　原來蓋鳴暉在演出時偶然會爆肚，當然是戲中較輕鬆的場景，其中一句「我真係好熱」，笑翻全場。

　　抄下其中一齣《牡丹亭驚夢》戲橋：

　　杜麗娘，明朝太守杜寶之獨女也，美而慧。一日，忽於牡丹亭得一夢，夢一書生持柳枝冉冉而來，遂與歡好於湖山石畔，為落花驚閃而醒遂得病，竟至於死。麗娘死後，愛心不死，三年後，在梅花庵觀遇一書生名柳夢梅者，固夢中人也。後得柳生破棺，竟復活。

　　柳生與麗娘私婚於杭州，柳生得中狀元，竟為杜父不認，因舊時社教蓋棺時是處子之身，復活後不能為破甑之婦，卒因帝不請情，遂一家團聚。

　　劇情介紹寫得很簡潔，當時有咁嘅創作真係唔簡單。

訂位

　　奧維耶托的餐廳一般晚上七點半才入座，之前的時間可能落場或根本只有晚上營業，其餘的小食店和咖啡鋪也有供應食物，多屬快餐式。

　　唔好以為多餐廳一定有位，大部分需要預約，餐廳亦會有幾張散檯接待散客，不過必須在七點半準時入座，不然多數向隅。

　　這晚特別多笨遊客，結果一大班人四圍找地方食晚飯，最後都係失望而回，於是只好向附近的薄餅店打主意，購買一種四方形以重量計算的pizza al taglio。

　　唔好以為唔使排隊，一樣要等，大概二十分鐘才有供應。照片所見賣剩一種口味。我們點了一個圓形的薄餅和切了兩件四方形，也要等了半小時，幸好廣場上一班同樣等食的遊客，好不熱鬧，也是一個奇景。

Chiesa di Sant'Andrea

　　在Piazza della Repubblica廣場旁有一間Chiesa di Sant'Andrea，中文譯作聖安德烈教堂，維基百科的意大利文有介紹，根據Particolari di Orvieto網頁亦寫道：

La città di Orvieto è nota per monumenti celebri come il Duomo ed il pozzo di S. Patrizio ma, forse, non altrettanto eloquenti per la storia delle origini. La chiesa di S. Andrea e S. Bartolomeo, Collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo, testimonia proprio la rinascita di Orvieto, la città vecchia (> Urbs vetus > Urbevetus > Orvieto), dopo la distruzione perpretata dai romani nel 264 a.c., e documenta la storia del sito dall’età villanoviana fino all’età moderna.

原文為意文，經Google翻譯如下：

奧爾維耶托市以大教堂和聖派翠克井等著名古蹟而聞名，但其起源歷史也許不那麼雄辯。聖安德烈和聖巴托洛梅奧教堂（Collegiate Church of Santi Andrea e Bartolomeo）見證了奧爾維耶托老城（> Urbs vetus > Urbevetus > Orvieto）在公元前264 年被羅馬人摧毀後的重生，並記錄了該遺址從維拉諾萬時代到現代的歷史。

　　說明教堂已有近三千年的歷史，但於1926年大維修，現時所見就是維修後的模樣。

　　教堂不是經常開放，內裏簡潔，並有很多壁畫，介紹說亦有一座大型地下室，保存大量六世紀的馬賽克地板遺跡，可惜要預約才能參觀。

　　以我們的笨遊客來說，只知十二角塔與教堂正面擠在一起，能夠入內已經有緣，仲要對教堂有認識才知這間是一間教堂，再睇教堂歷史，千萬不要以為一間像破舊的屋唔知點解仲存在，原來係有重大的歷史背景，所以能夠相遇，非常難得。

　　第一張照片攝於早上約六時四十五分，等巴士往火車站。其餘約在下午四時半後。