說再見

　　來到勃蘭登堡門，已經忘記了前面這個小廣場的名字，只知是最多遊客最多人的地方。在這廣場，提防可是扒手，根本不需理會警察，更加不用理會軍警，廣場屬於你我，毋須冠上人民，這時你會知道，這才有資格稱為廣場。
　　遊客一般很喜歡做笨事，例如找個美軍模樣的人一起影張相，然後仲要畀錢個「大兵」，他們認為出來旅行花點錢買個開心無妨，但有時的確幾無聊。
　　逛了一會，想繼續留下足跡，奈何時間不容，隨便在附近買了點東西，乘巴士返回亞歷山大廣場。這裏熱鬧依然，香腸檔仍是火光熊熊，百貨店人來人往，地鐵站趕下班回家的人，我們在附近尋找，一個錯誤的抉擇，結果做了整個旅程中最錯的一件事。

柏林的天空與六月十七日大街

　　爬上勝利紀念柱並不太難，內裏樓梯較寬闊與光猛，不過一口氣只能爬至一半左右，跟著要放慢腳步一級一級轉轉轉，漸漸不是氣喘而是頭暈，直至走出柱外，爬十多二十層樓都是值得的。
　　不得不佩服別人，無論科技怎樣發達，經濟怎樣發展，都會保留一片綠色與美麗的天際，還有，天空一朵朵的綿羊雲看來只得外國獨有，特區香港間中也有藍天，雲可是大片大片，偶然也見一兩朵，至於我們偉大祖國不要說朵朵，幾乎連白雲也不見。
　　這時自然想起魯迅先生所寫的外國也有，中國人說起一些壞事醜事時，最喜歡說外國也有為自己開脫，但說到好事，真的只得外國才有。
　　由勃蘭登堡門經過勝利紀念柱這條筆直的大街稱為六月十七日大街，初聽時覺得有點中國味道，因為澳門也有一條十月初五街。雖然同是以日子命名，這條六月十七日大街可有特別意義，原稱夏洛特堡道，改命皆因紀念東德六一七事件。
　　中國有外國也有，中國人心裏好過一點，如果外國有中國也有，會否更加開心？如果將北京的長安街改名為六月四日街，將會如何呢？應該世界變。

　　欣賞完美麗風景，意猶未盡，沿著林蔭的六月十七日大街走向勃蘭登堡門，走得很慢，享受微風陽光樹影的優美環境，想著來到柏林幾天，間中遇上下雨，不過在臨離開之時，額外獎賞一個美麗晴天，讓我們留下難忘回憶。
　　走至接近勃蘭登堡門時，見馬路對面有一組雕像，初時覺得有點突兀，因為有坦克大炮兼軍人雕像充滿共產味道，當時猜測由東德時期遺下，拍了兩張照片便算，回來後才知是紀念一九四五年紅軍「解放」柏林的蘇聯紅軍紀念碑。
　　有時覺得幾諷刺，無疑德國發起第二次世界大戰，英美打敗納粹除了墓地，未見有甚麼紀念碑，獨是蘇聯有，大概可知道蘇聯之野心。有個紀念碑並不代表有人記得你，可能更加記得蘇聯在戰爭時所犯下的戰㬹罪行。

勝利紀念柱

　　乘100號巴士來到蒂爾加滕的蒂爾加滕公園，這是必經之路，早兩日曾經過，可是當天下雨，未能欣賞公園美景。原本乘巴士至勝利紀念柱才下車，奈何這班車已等了十多分鐘，沿途多上落，於是決定提早下車，徒步欣賞紀念柱與公園。
　　雖然馬路穿越公園，只不過劃成幾個部分，不影響整體景觀，最重要係附近沒有高樓，保留完美天際線，汽車會帶來噪音，公園面積大可以容納。
　　公園內有幾處主要建築，包括總統辦公室，曾想走入小徑，恐怕迷路於公園中，只好退回馬路，望著勝利紀念柱前進。路過一角，見內裏有一組雕像，於是入內仰望，當時從衣飾服裝猜想，這個可能是影響今天德國亦統一德國的鐵血宰相卑斯麥（回來後整理照片時確定）。
　　完全不熟悉德國歷史，見到這些雕像覺得很有意思，人家在公眾地方紀念的幾乎全是政治家，畫家，文學家，科學家，音樂家，哲學家之類，連動物也有如不萊梅的城市樂手，獨是極權獨裁國家才會豎立獨裁者的雕像，一睇到這些分別，大概能夠分辨政治氣候的變化，正如當年納粹黨希特拉時代，滿街都是納粹旗幟希特拉照片之時，陷於瘋狂邊緣已不遠。
　　勝利紀念柱入口在馬路兩旁，經隧道來到柱底基座，樓下有展室，展出藝術品和部分歷史照片，我們沒有太留意，因為可以登上柱頂，飽覽柏林景色。爬柱頂三歐元一個人。

菩提樹下大街與新崗哨

　　Unter den Linden中文譯作菩提樹下大街，是柏林一條主要道路，幾乎每一天都經過，從博物館島過來，走到新崗哨，早前習近平訪問德國，曾寫過一篇新崗哨，在此也不再敘述，只作補充。
　　德國有屠殺猶太人紀念碑、紀念館、博物館，柬埔寨亦有S21屠殺紀念館、博物館，但獨是中華人民共和國沒有大躍進紀念館，上山下鄉紀念館，文化大革命紀念館，饑荒紀念館，何解？因為中國人從不尊重歷史，卻妄想別國依他的獨裁方式尊重歷史。
　　不要說大躍進文化大革命死了多少人，要不要紀念館博物館，請問新中國有沒有抗戰紀念館？北京盧溝橋那間「中國人民抗日戰爭紀念館」雖有如此名稱，但將中國民國、國民黨全部出局，以「中國人民」之名蒙混，對共產黨而言可稱為紀念館，嚴格來說不算是抗戰紀念館。
　　德國發動第二次世界大戰，結果將德國一分為二，打來打去最終才發現最大的共同敵人——來自東面的極權獨裁國家蘇聯，歐洲亦不能再承受另一次戰爭，不然現代文明徹底摧毀，痛定思痛，避免烽火再起，亦讓自己反省，所以紀念館林立。
　　今天天氣好，洪堡大學門外幾檔舊書攤亦有開檔，喜歡舊書可以尋寶，增添這裏的文化氣息。
　　新崗哨門前有一個巴士站，可以乘搭遊客最多的100或200號巴士。部分巴士站設有預計巴士到站時間表，不過似乎並不太準確，可以同時顯示有三班車在一分鐘之內到達，但極目四望都不見巴士蹤影。
　　這或與定位系統有延遲的原因，亦可能交通阻塞遲了到站，我們可不是挑剔，而是等候時的自娛方式。

博物館島

　　柏林得天獨厚，施普雷河中間有一個小島，經過數百年來經營，逐漸形成博物館畫廊集中的地方，奇妙獨特。
　　以一天最多可以參觀兩個博物館計，單是遊覽博物館島已經可以流連三四天，雖然有一兩間館亦曾想過入內，但今天只剩下大半天在柏林，也不想太疲累，只在在門外經過視察。
　　柏林舊博物館旁就是柏林新博物館，舊博物館橫向排列未必覺得太宏偉，倒是門外的猛獅翻身的雕像吸引，新博物館因裝修，門外封了一半，那時沒有太留意。
　　舊國家畫廊很有氣勢，柱廊加屋頂的三角形，外型有點像希臘式神殿，前面一片綠地花園，旁為佩加蒙博物館，這座博物館之所以如此出名，皆因內裏展覽了一座帕加馬祭壇。曾看過由日本NHK電視台拍攝的紀錄片，內容詳細介紹這間博物館這座珍藏，由發掘至購買至建館至破瓦頹垣中慢慢修復成今天的祭壇模樣，亦繪有還原圖。亦為何如此重要？皆因距今己是二千二百多年歷史，至今較為完整的一座。據聞還只是祭壇入口，並不是整個建築，可猜想當年祭壇宏偉。
　　遊覽之時，不知當年東西德時博物館島誰屬，沿對岸所見，似乎有些地方仍留有舊日痕跡。

柏林大教堂

　　連續幾天下雨影響了行程，很多地方都來不及遊覽，直至最後一天才踏足博物館島，今天不打算參觀，只從外表欣賞建築，看看經過時間洗滌戰爭洗禮仍然留給後世的遺產。
　　還未過施普雷河，柏林主教座堂已映入眼底，高聳圓頂兩面對稱，宏偉而簡潔，屹立河邊，將周圍環境顯得平靜優美。
　　教堂網頁有詳盡歷史介紹，原本想入內登上教堂屋頂，但見門前有一批遊客似向職員查詢，以乎要收入場費，我們也不想太花時間等候，於是改為站在教堂前，細心欣賞。