聖王路易堂

　　離開萬神殿，附近有幾間教堂很值得留意，包括門前有一座由貝尼尼雕塑的大象馱著方尖碑，如果匆忙經過，根本不會發覺。另外一間是法國的國家教堂，名為聖王路易堂。
　　過了幾個街口，正想取出地圖尋找方向，鄉下婆立刻說前面這間正是聖王路易堂。咁快就到了嗎？從外表睇唔多似是一間教堂，正想和地圖對照，鄉下婆指指旁邊的指示牌，說明這間正是教堂。
　　知錯立刻改，兩個笨人躲在騎樓低收好兩傘，這時剛好有兩公婆從內裏出來，疑惑點解有兩個笨人企在大門阻頭阻勢，略為放慢腳步，因為這瞬間看見外面下著雨，轉身入內取遮然然後再外出。和他們打了個照面，知道只為避雨，臉色也轉為寬容，並無責怪。
　　梵蒂岡廣播電台這樣介紹聖王路易堂：

聖王路易堂（SAN LUIGI DEI FRANCESI）
Piazza San Luigi dei Francesi
　　這地區曾一度是法爾法（Farfa）隱修院的用地，這裡擁有極豐富的羅馬帝國初期古蹟（如阿格黎帕Agrippa與尼祿Nero公眾浴場）。十六世紀初，美第奇（Medici）家族開始擁有這地區，他們在這裡興建了瑪達瑪大樓（Palazzo Madama，即今參議院）。1518年，儒略．德．美第奇樞機（Giulio de'Medici即日後的教宗格來孟七世Clement VII）應法國僑團的要求，委託商納維耶爾（Jean de Chenevieres）在這裡興建一座新教堂。工程由於1527年羅馬遭洗劫，延至1589年才由豐塔納（Domenico Fotana）完成。教堂正門面由德拉．波爾塔（Giacomo della Porta）建成。分上下兩層，上方飾有三角形頂牆飾。下層設有三扇大門，兩旁的壁龕中各有一個石像（壁龕下均飾有法王方濟一世Francis I徽章中的蠑螈標誌）。堂內裝飾出自德里澤（Derizet），兩旁各有五間小堂，左側第五間小堂繪有聖瑪竇（St Mathew）的故事：包括他的蒙召、殉道及瑪竇與天使，乃卡拉瓦喬（Cadravaggio）繪於1597-1602年間。這教堂一直是法國的國家教堂。

　　專程來這間教堂，為的就是睇卡拉瓦喬所繪的名畫「聖馬太蒙召」和殉道及寫福音三畫。天主教則是「聖瑪竇蒙召」。

萬神殿

　　羅馬交通有地鐵巴士電車，如果略為計劃，沿途步行亦可，就算沒有計劃也不要緊，一切隨緣，跟隨大街小巷向著某一個方向基本上都不會走錯。
　　從聖伯多祿鎖鏈堂出來，拿出地圖找到前往萬神殿的方向，決定徒步於是起步，因為搭地鐵怕人多找巴士也複雜。
　　行了不多久又落起雨來，兩個人不能並排而走，皆因路窄再加擔遮，不可以佔去整條行人路，一前一後行來也較為舒適。已經走了幾條街，點解還未到呢，明明無走錯路，正橫過一條小馬路見前面一大幅像史前的牆壁，正想著莫非到了另一個遺址？抬頭一看，這裏正是萬神殿的後面。
　　梵蒂岡廣播電台也有介紹這座約二千年歷史的教堂萬神廟聖母堂：

萬神廟聖母堂（PANTHEON-SANTA MARIA AD MARTYRES）
Piazza della Rotonda
　　這座建築源自古羅馬時期，保存得頗為完整，這全因為教宗波尼法爵（Boniface IV）的悉心關注，在四世紀時將之改成「殉道者聖母堂」（Sancta Maria ad Martyres）。原來建築呈矩形，正門面的方向與今日的剛剛相反。這古老建築是羅馬執政官（consul）馬爾谷．阿格黎帕（Marcus Agrippa）為向其岳父奧古斯都（Augustus）表示敬意，而建於紀元前27年，其後才改為敬禮儒略－克勞狄（Julius-Claudius）朝代的神明（戰神Mars、愛神Venus、儒略．凱撒Julius Caesar）。哈德良皇帝（Hadrian）在位時，神廟已改為現今的形式。他命人在柱頂過樑上鑲了銅質刻文，提到馬爾谷．阿格黎帕是最先興建這建築物的人。堂前有一道門廊，八根花崗石柱支撐著上面的三角形楣頂，原飾以一隻加冠的老鷹。通過門廊，再經大銅門便可進入堂內，這大銅門雖屬原有者，但經過許多次修補。堂內是一個「圓廳」（Rotonda，這成了萬神廟的別號），蓋以一個大型花格組成的圓頂，花格結構的成分越接近圓頂末端便越輕省，最高部分用的是極輕的浮石。圓頂末端並沒有小頂塔，形成敞開的天窗，這正是此建築一個獨一無二的特點。圓頂直徑為43.30米，如此寬大的圓項，純以砌牆工程來完成，可謂絕無僅有。圓廳的牆壁，不時有些為減壓而建的石拱，從堂外面顯而易見。堂內的牆壁滿佈長方或半圓形的壁龕，龕旁伴以彩色大理石柱。牆壁上方和地板，亦鋪以彩色大理石，予人視覺上極深刻的印象。

　　來萬神殿主要為掃墓，把人間的美遺留給後人的拉斐爾葬於此教堂，維基百科記上這段：「拉斐爾的葬禮十分隆重，有許多人參加。在他的大理石墓碑上，皮埃特羅．本博寫下了墓志銘：『Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna parens et moriente mori.』（拉丁語），意為『拉斐爾在此處安息。在他生前，大自然感到了敗北的恐懼；而當他一旦溘然長逝，大自然又唯恐他死去。』 」
　　而萬神殿另一特別處就是天花正中間開了一個窿，好天見陽光下雨見水花，那份神秘令人著迷，俯視還是仰望？是內是外？有機會也要再次沉迷其中。

鎖鏈

　　聖伯多祿鎖鏈堂收藏的聖物包括聖伯多祿在耶路撒冷監禁時所繫的鐵鏈，神奇的地方在於從耶路撒冷帶回來，與聖伯多祿囚禁在羅馬馬梅爾監獄所用的鐵鏈放在一起時，兩者竟奇蹟地結合為一。
　　梵蒂岡廣播電台的朝聖勝地「具歷史價值的羅馬教堂」中「歷史概略五」亦有介紹這間聖伯多祿鎖鏈堂（SAN PIETRO IN VINCOLI）：

聖伯多祿鎖鏈堂 (SAN PIETRO IN VINCOLI)
Piazza San Pietro in Vincoli, 4
　　教堂亦名「歐多西亞大殿」（Basilica Eudossiana），是五世紀時，瓦倫提尼安三世皇帝（Valentinian III）之妻歐多西亞（Euidocia），為了供奉她自耶路撒冷帶回來的聖伯多祿被監禁時所繫的鐵鏈，命人在一座皇家別墅的遺址上興建的。相傳這串鐵鏈和聖伯多祿在羅馬的馬梅爾定監獄（Carcer Mamertinus）所繫的鐵鏈放在一起時，二者竟奇蹟地結合為一。目前這聖物珍藏在十九世紀所建的主祭台之下。這教堂由教宗西斯篤三世（Sixtus III 432-440）祝聖，復經教宗哈德良一世（Adrian I 772-795）重修；十一世紀諾曼人（Normans）人侵掠奪後，再加以鞏固。羅維雷樞機（Giuliano della Rovere），即後來的教宗儒略二世（Jiulius II），於1471-1503年間，在左右兩側廊和耳堂頂交叉處蓋了十字形的拱頂，並且重新建造了門廊。
　　十七世紀時，門廊被築高，以致擋住了古老的正門面；今天為了遷就現代的賈富爾路（via Cavour），門廊再遭修改。堂內分為中殿和兩側廊：中殿天花上飾有十七世紀時帕羅迪（Parodi）的壁畫；另有一幅七世紀拜占庭式的聖巴斯弟盎（St Sebastian）鑲嵌畫像，為這座教堂錦上添花。左側廊第一間小堂有波馬蘭齊奧（Pomarancio）的「卸下耶穌聖屍」像，而在右側廊的小堂中有圭爾奇諾（Guercino）和多梅尼基諾（Domenichino）的名畫。當然最名聞遐邇的作品是米開朗基羅（Michelangelo）的「梅瑟像」，這雕像本是為放在聖伯多祿大殿裡作教宗儒略二世（Julius II）的墓碑，如今卻留存於此。這態像有如其作者一樣，放射著超人的自信與精力。

　　這間教堂來過幾次，每次都被「憤怒的摩西」和鎖鏈所吸引，偶然會抬頭欣賞天花，至於畫分唔清，所以下次仍會再來，主要仍是睇摩西。

憤怒的摩西

　　由米開朗基羅創作的「憤怒的摩西」，原為墳墓一部分，本應還有四尊奴隸像（未完成），現展於翡冷翠的美術學院畫廊。關於雕像的介紹，網上有一篇較為詳盡：

摩西像
　　朱利阿斯二世受命米開朗基羅製作自己的墳墓，雖是一偉大的計畫（包含四十尊石雕像），但卻困擾了米開朗基羅長達四十年，終究沒有完成，至今由米開朗基羅親手完成的僅留下摩西像、及未完成的奴隸像，其中四尊奴隸像收藏於學院畫廊，另兩尊則在羅浮宮，朱利阿斯二世墓除了摩西像是米開朗基羅完成，因疾病的關係，，大部份由他的助手，但近來1999年學者研究及維修工作發現第二層的朱利阿斯二世像也是米氏所作。
摩西像（moses）是舊約中帶領以色列人出埃及的人物，當他上何烈山取了十誡法版下山，看見山下百姓祭拜金牛犢，憤而將法版砸毀，米開朗基羅就是描寫這故事；依據1914年sigmund freud認為摩西的這種姿態是一種對內心性格的掙扎，正試著將一觸及發的怒氣克制下來。抓著鬍子的動作並非摩西很平常的動作，可以解釋成一種憤怒，也可說是陷入沉思中。當我們審視這件作品，學者發現似乎有些缺點，譬如下半部太過複雜，細節太多，又摩西下顎的鬍子太厚重，太突出，但是當我們從下往上仰視，這些缺點都消失了，為什麼？因為摩西像本來就是計畫放置陵墓的第二層，這是作者刻意為觀者所創造最美的角度。至於頭上長角，根據經上所述，摩西從山上下來，臉上泛光，是否就是米開朗基羅用頭上的角來做此敘述的詮釋。尚不得而知。

　　曾看過另一篇文章談及摩西頭上的一對小角，說摩西從山上下來，天上有兩線光射下來映照著摩西的頭上，米開朗基羅以角來表達光。
　　文章談及的「缺點」或許真的要從下往上仰望才達到最美的角度，但現時平放於地上，感覺和摩西更加親近，感到摩西壓抑憤怒與採取行動的一刻就在眼前。
　　最近有些傳言話某地方將十誡改為九誡，至於刪除的應是「我是你的上帝」「不可信仰別神」「不可拜偶像」這一誡。摩西的憤怒「憤而將法版砸毀」，上帝的憤怒將會如何？真係唔敢想。

不同的季節

　　對這個要穿越一座大廈的洞穴特別深印象，二零一二年五月來到時，沿著牆上生長的植物一片綠油油，這次二月再來，綠葉不見了，只剩樹枝像籐般依附在牆上，似是沉睡的模樣，等待春天的來臨。
　　為何喜歡這間旅館的另一個原因，就是非常接近聖伯多祿鎖鏈堂，從旅館出來轉上一條小樓梯出到大路，對面就是這座中間有個窿的大廈，首先會覺得很特別，令人猜測誰先誰後。
　　登上樓梯穿過洞穴迎面正是聖伯多祿鎖鏈堂，這座教會側面不太似一間教堂。正常的教堂門常開而且免費，但已成遊客必到的地點則有開放時間，上次門外貼有「提防扒手」的告示，今天見提醒遊客入教堂參觀是免費的，請勿付入場費給任何人，可見這些騙子特別多，而笨遊客更多。
　　入口還有幾張告示，幸好沒有正簡中文。因為落雨所以入內前先收好把遮，免雨水弄濕雲石地板致濕滑，保持安靜應該唔使多講，開放時間很重要，早上八時已開門直至十二時，下午三時至六時（冬令）或七時（夏令）。教堂受歡迎的原因，內裏藏有由米高朗基羅創作的「憤怒的摩西」（天主教稱為梅瑟）和曾經囚禁聖伯多祿時用過的鎖鏈。

重逢

　　再次嘗到這個羅馬包，有一份重逢的喜悅。
　　這個羅馬包去年寫過一次，喜歡這個麵包全因屬於勞動階層，一個城市的建成，由動手動腳開始，不是用說話吹出來。
　　這個麵包像一個以前麵包鋪買到的豬仔包，皮脆內軟，和一杯清水同食可以飽肚，應是較廉價的食物，如果有一碗薯仔或雜豆湯，一面飲湯一面蘸來吃，那份滿足皆因以勞力換回來的。
　　現時麵包多了很多花款，外貌吸引價錢亦高，可惜味道不及以前，花巧能賣錢，傳統逐漸被人遺忘。
　　修道院經營的旅館早上也提供自助式早餐，麵包選擇只有這兩三款，包括整個的羅馬包和切片包，配幾款果醬也有牛油，搽少許也十分充實，正是我們所喜歡的早餐。不過這裏的咖啡不怎麼樣，不是咖啡豆的味道，相信是自助咖啡機調配有點出錯，因為一部咖啡機無可能調較幾款咖啡，牛奶過多和水溫不夠熱也可令味道不同。
　　除了這些，也喜歡咖啡杯碟，刀叉傳統，餐檯配檯布，連張有椅背的木櫈亦舒服，穩當而重量適合，這些組合在酒店則較少見了。

薄餅有不同

　　返回旅館附近，找到上年來過的一間小餐廳，羅馬是首都，全國各地的美食匯集，至於味道有何分別，今次應該有個比較。
　　點了水牛芝士、炸米波、千層麵和薄餅。首先上檯是芝士，不大認識芝士，說不出分別，番茄則明顯不同，南部吃到的是當地生產，羅馬則來自全國，如果講喜歡當然是南部。
　　炸米波不能比較，因沒有食過其他地方所以也不知道誰較好味。一向唔多喜歡千層麵，但係唔敢點意粉之闊麵，唔想破壞在博洛尼亞所吃到的肉醬闊意粉所留下的深刻印象，醬汁香濃而闊麵軟滑，除非即製即煮，否則很難超越。
　　曾經睇過一套紀錄片，主持人來到拿坡里食薄餅，指明要類似餅乾底，可是師傅卻說這裏沒有供應，想食的話請去羅馬，還說這是那坡里，更用手指指說那邊是羅馬，那些不可稱為薄餅。雖是同一個國家，薄餅的製作方法可見有不同。
　　睇紀錄片時不知主持人是彈是讚，今天試過終於找到分別。羅馬的薄餅餅底的確像餅乾，較硬和不易切開也不易撕開，會有香脆的感覺，拿坡里的餅底則是軟糯，有嘴嚼感和用茄汁較多。兩種食法都是用手撕開，羅馬薄餅要較用力了。
　　薄餅的發源地是拿坡里，想超越唔係咁容易，雖然羅馬與拿坡里有不同食法，當中的分別變成各人不同的喜好，要選擇的話，拿坡里的確美味太多，也許大家所用的麵粉也有不同，拿坡里必定使用由普利亞大區所生產的高筋麵粉，而羅馬用的麵粉有機會來自全國，而製餅師傅也可能來自世界各地，味道與質地自然也有差異。

鬥獸場之夜

　　這次還是住在上次那間由修道院經營的小旅館Casa Santa Sofia，位處市中心，鄰近聖伯多祿鎖鏈堂，房間不大十分簡潔，無電視卻有個電話，下面有個小廣場及噴水池，入夜後略為嘈吵，因為年輕人喜歡圍在水池旁談心唔願回家。
　　入房後開足暖氣，總希望把這幾天來的濕氣焗乾，但是羅馬的天氣也不佳，只要還有一套乾衣服便可，暫時不用太擔心。略為收拾行李，把未乾的衣物放在床上，也是時候外出吃晚飯，亦要早休息，應付明天一日遊。
　　旅館離羅馬鬥獸場也不遠，約十分鐘路程，從旅館出來走出大路向下，到路口轉左然後一直走便到。很少機會晚上來，因為從觀景台（地鐵站）通往鬥獸場的道路一向治安不佳，甚多扒手，現時為防恐怖襲擊多了軍人駐守算是好一點，因為一條主要馬路被軍車所封，汽車不能直線行走，車速不快，遊客也不用心急橫過馬路，少了擠擁自然少了落手機會，加上現時遊人少，只要離開無聊路人遠一點，大部分時間仍然安全。
　　濕滑的大石路不好走，總算找了個位置影了一張全景，可惜沒有另一面的宏偉。近年附近興建地鐵支線，鬥獸場做了很多加固工程。縱然下著雨，大多數遊客看見這個古建築都帶著興奮的心情，那怕落雨所阻路上泥濘，也要在從這一面繞到另一面，由這裏開始或是從這裏結束一個難忘的旅程。