參觀塞琪琳霍夫宮

　　午飯後乘603巴士前往塞琪琳霍夫宮，巴士站的站牌顯示要乘幾多個站，但數巴士停站未必可靠，因為無乘客上落巴士會飛站，不過唔緊要，正確下車地點剛好在總站之前一個站，就算錯過步行回來也不用三分鐘，幸好大部分乘客都會在這個站下車，大致上錯不了。
　　維基百科塞琪琳霍夫宮基本上已介紹了參觀路絡，在此也不多說。之前找資料時找到名為「翠西利亞宮」，維基百科名「塞琪琳霍夫宮」，兩個名字有甚麼分別亦不作研究，只跟隨其中一個。此宮興建之時已來到十九二十世紀，是一個夏宮，很像今天所見的莊園與別墅，維基百科多介紹波茨坦會議情況，少有歷史與建築。
　　過了大門入口，已見塞琪琳霍夫宮，我們從右面入來，已感優雅建築與美麗環境，今天一半已改成酒店，仍不吝惜留一半開放給公眾，斜屋頂留兩個小窗未知是否德國特色，像一對眼睛俯視，有時候會覺得被監視，坐著對望，似乎連間屋都似有生命，像有無數故事要訴說。
　　入場參觀門票每人六歐元，附聲音導賞，見有國語提供，於是也配備一個。聽過介紹一面遊覽，增加很多趣味，有會議時的波譎雲詭，有佈置座位的虛張聲勢，有休息時的爾虞我詐，就係咁三個巨頭決定了第二次世界大戰後的權力土地分配（包括出賣波蘭），多少人因為這個會議失去生命青春，落入共產政權，如今回望過去，消滅了納粹，招來了共產蘇聯，同樣塗炭生靈。
　　今天克里米亞的「公投」加入俄羅斯，歐美全無反應，中國更縱容俄羅斯，即表示特區香港也可以「公投」加入英國，未來萬一發生世界大戰，只怪沒有一個願意承擔的人出來維持秩序，再一次讓歷史重演。
　　參觀期間見一大班學生也來參觀，圍在大廳聽著耳機講解，個個全神貫注，也許想著就係那幾個人決定幾億人的命運。
　　大部分人都是因為旅行而來參觀，也許應了三國演義的卷首：古今多少事，都付笑談中。踏入二十一世紀人類又會如何呢？